Милан

22.IX.2012. и 09.V.2013.Милан.

Фотографии https://picasaweb.google.com/112847801865905929909/Milan

Целый год у меня вылеживался блокнот Moleskin, прежде чем нашелся достойный повод его распечатать. Хэмингуэй, как большой ценитель этой марки, меня бы целиком одобрил. Вот только не поздно ли я хватился в эпоху планшетов, писать все от руки?

Ночной Милан мало чем отличается от Тюмени, границей разве что. Нам не задали ни одного вопроса: улыбка, штамп в паспорт и молчаливое «чао!» кивком головы.

До самого города добираться ночью не очень удобно. Поезд уже не ходит, поэтому или такси за девяносто евро, или автобус за 25 евро на троих. Разные темные личности предлагают на всех языках, в том числе и на русском (ну точно – Тюмень!), довезти «подешевше». Дружно их игнорируем и идем в автобус. Рейд по ночному Милану бодрит. Водитель-синьор, как выяснилось, мало чем отличается от водителя-джигита, разве что жестикуляцией свободной рукой. Знаки он игнорировал повсеместно. При ограничении 70 км/ч, он ехал за сотню. Гонял тихоходов дальним светом. Когда мы подъезжали к пункту оплаты проезда, перед шлагбаумом висел знак «30». Наш пилот не притормозил даже, он просто сбавил скорость до шестидесяти. За секунду до столкновения шлагбаум открылся! Фу-х! Он сделал все, чтобы гости, прилетевшие поздним рейсом, не смогли подремать в пути по узковатым улочкам предместий Милана.

Местность вокруг Милано Чентрале ночью совсем безлюдная.

Взбодренный поездкой народ резво исчез в боковых улочках. Ну и мы, громыхая чемоданом по брусчатке, отправились на поиски нашего ночлега. Для «просто переночевать» здесь полно небольших отельчиков с чистой постелью и душем.

Утром все выглядит гораздо симпатичнее. Кофейни уже раскинули сети ароматов, заманивая полусонных прохожих. Даже на вокзале чашка кофе воспринимается вполне умиротворяюще, не омрачненая суетой. Надо будет для сравнения проделать то же самое на Киевском вокзале утром.

Центральный вокзал Милана огромен!

Двадцать платформ подняты на уровень третьего этажа и накрыты сверху дебаркадером. Вагоны донельзя европейские, мягкие и чистые, но совершенно без места для багажа.

Наш путь лежит в Геную и первая остановка на пути - Павия. Не та ли это Павия, где Франциск I потерпел поражение и был взят в плен, изрекши: «Все потеряно, кроме чести!». И как же прав после этого был его личный шут, вопрошавший перед походом: «Сир! Ваши советники полные дураки! Они описывают пять вариантов, как вы войдете в Италию. Но они не предлагают ни одного сценария, как вы оттуда выйдете!»

Вернулись мы обратно в Милан быстро. Местность, предварительно разведанная три дня назад, не изменилась нисколько. С номером очень повезло, он был с балконом и огромной террасой.

Семинар пользователей – это работа-мечта! Спустился в подвал, поработал. Вышел из подвала, пообедал. Для нас, ударных работников умственного труда была организована пешая экскурсия.

От вокзала до исторического центра идти довольно далеко, и тем более забавно наблюдать, как растут в геометрической прогрессии цены. В районе Милано Чентрале все очень доступно. В районе Дуомо ценников уже нет, цена договорная, заходите и спрашивайте, если привратник в белых перчатках соизволит открыть вам дверь. Названия магазинов меняются соответственно, от скромных и неизвестных до «Vertu» и «D&G».

Хвала Св.Мадонне, что итальянцы не голландцы, они не любят ездить на велосипедах. И вообще, держат их на надежной привязи.

Галерея Витторио Эммануила – один из первых пассажей, появившихся в Европе, когда господа, видимо, окончательно устали гулять под открытым небом. Стиль здесь соблюден полностью – вывески могут быть только определенного размера и только черного цвета.

Даже «Макдональдс» вынужден был вынужден изменить своему химатозно-красному цвету, уж так ему хотелось присутствовать в пассаже. Хотя его запах на порядок снижает аристократичность этого места. Не обошлось здесь без городских легенд. На полу есть мозаичные изображения, на которых нужно провернуться на пятке, налегая на чувствительные места – и тогда точно будет счастье!

Дуомо великолепен! Очень пропорционален, никогда не скажешь что его высота более ста метров.

Спросил у экскурсовода, что обозначает «Дуомо». Ответ был неопределенен. Пришлось додумывать. По моей версии это «due uomo», «два человека», явно прослеживается некая теория! А взлетающие к потолку равномерные и ажурные колонны скрывают огромный внутренний объем, на службе могут присутствовать до сорока тысяч человек!

Основная площадь собора отделана простым, если так можно выразиться, мрамором. Оно и понятно, погрузить в роскошь все пространство невозможно. Но в небольших приделах статуи прекрасно смотрятся в окружении витражей

Ну а в крипте, спрятанном в подвальном помещении, уже можно и не сдерживать желание украсить все, включая потолок.

Витражи в Дуомо огромной площади. Большой витраж состоит из небольших витражиков, сложенных не просто геометрическим узором, а картинкой из жизни святых.

Широкая и шумная Via Dante;

Променад для элегантных итальянских синьоров, не боящихся есть мороженое прямо на ходу в костюме;

Не менее элегантно рассекающих улицы на мотороллере;

Гарибальди, как национальный герой чествуется и здесь, в виде площади и памятника.

Из облачного неба вытекает фонтан, или наоборот, фонтан неутомимо создает облака, добавляя пасмурности хорошему дню.

Дворец Сфорца выглядит так, как в моем понимании и должен выглядеть настоящий замок позднего Средневековья.

Вместо неотесанных валунов стены сложены из одинаковых кирпичей, с ажурными балконами и переходами.

Газоны вокруг дворца просто созданы для послеобеденного отдыха.

В честь моего дня рождения был запланирован футбольный матч чемпионата Италии между «Миланом» и «Кьево». И когда я предложил поехать на легендарный стадион «Сан-Сиро», народ с воодушевлением согласился. От метро до территории стадиона ходят бесплатные автобусы и ехать довольно далеко, по какой-то полупромышленной зоне. Озадачили девушку-кассира, не говорящую по-английски, покупкой билетов, но она справилась. Стоимость билетов вполне приемлемая 35 евро. «Тиффози» уже бродят вокруг стадиона, вовсю подкрепляются бутербродами и разминаются кричалками. Подкрепились и мы, не забыв сделать селфи.

Обязательный ритуал – покупка фирменного шарфика «Милана» в правильном месте. Надо поддерживать Великий клуб правильной атрибутикой. Уже стемнело, заморосил дождь. «Сан-Сиро» стал выглядеть мощным средневековым замком.

Досмотр быстр и вежлив, никаких возражений против большого Кэнона не возникло. 

Сектор для иностранных гостей расположен рядом с фанатской. «Тиффози» не умолкали все девяносто минут, у них даже нет времени даже посмотреть сам футбол – кричи да размахивай флагом.

У нас же тишина и спокойствие, народу было немного, все ходили, фотографировали друг друга. Одинокий торговец отвлекал от футбола, пытаясь разносить сладости и напитки.

Атмосфера потрясающая! Несмотря на то, что матч самый обычный и зрителей немного, игроки стараются.

Юное дарование «Милана» Эль-Шаарави забил два мяча, приведя команду к победе.

Процесс выпуска зрителей в город организован также четко. Десятки бесплатных автобусов развозят болельщиков к разным станциям метро, чтобы не создавать толпу в одном месте.

Продолжили праздновать в отеле с коллегами. Терраса – очень удобное изобретение для тусовки.

Традиционно выбирались и на ночную прогулку. Здание театра «Ла Скала» разочаровало совершенно! Абсолютный диссонанс с представлением об этом театре. Ну просто какой-то Дом Культуры где-нибудь в райцентре!

Мудрый Леонардо невозмутим на своем пьедестале.

Вечером в пассаже жизнь продолжается. В сумерках интерьеры выглядят более торжественно.

Ночной Дуомо теряет свои очертания, стекая мраморными потоками прямо из темноты.

Линия фасада четко делит вид на свет и тьму, отпуская путешествовать во мрак только полную Луну.

Отпускай и нас, Дуомо, нам тоже пора, как ни жаль.

Рим. Часть II

Рим. Часть II

25-30.III.2011

Часть I

Часть II

Часть III

Вся фотогалерея

Понедельник начался с неторопливой прогулки к площади Кампо ди Фиори, месте бессмертного проявления несгибаемой силы духа. Человек предпочел взойти на костер отречению от убеждений! Кто-нибудь помнит имена палачей Мыслителя? Вряд ли. А Джордано Бруно вечен. И теперь печально наблюдает на возню у своих ног, как бы парит по тентам палаток, оставаясь выше этой скучной обывательщены.

Музей да Винчи представлял экспозицию деревянных механизмов. Зашли, оказалось, большинство из них можно трогать руками. С удовольствием исследовали работу подшипника из дерева, патефона, блоковых систем.

В отражениях в зеркальном восьмиугольнике можно увидеть свою лысину, не сходя с места.

Потом пришли на экскурсию итальянские дети и тишину разметало по углам. Они пытались говорить шепотом, но это напоминало продырявленный в нескольких местах пневматический шланг высокого давления.

Массивный и совершенно круглый замок Сант-Анджело напоминает шахматную ладью.

Не зря из Ватикана сюда проложена укрепленная эстакада, по которой Папы бежали в случае опасности. Как будто надеясь, что гигантская рука Игрока плавно опустится с небес и передвинет фигуру в другое место замысловатой шахматной партии под названием Цивилизация.  

Лестницы вниз к Тибру удобны для коротких, но интенсивных сиест вдали от начальственного взора.

Довольно долго искали рекомендованный нам ресторанчик «Моцциконе». Нашли его в квартале старых домов, увитых плющом по самую крышу.

Пять столиков на улице рядом с традиционным фонтанчиком. Попутно нашли ресторанчик с забавным названием «Hungry Bogart» с портретом одноименного актера на вывеске.

Официанты, как нас предупреждали, заранее индифферентны до пофигизма. Тысячи лет истории наложили на них свое уникальное клеймо. Прямо на генах. Шутка ли, создать историю Европы, организовать Католическую церковь и устроить Возрождение! Как итог: римляне рождаются уже уставшими, и в течение жизни отдыхают. Поэтому, если вам вдруг приносят грязный стакан или нож, помните о тысячелетней усталости римлян и просто с улыбкой попросите принести другой, сетуя на прилипшую грязь веков.

 К Собору Св.Петра мы подошли по Via de Conciliazione, поэтому вся эта громада надвигалась на нас плавно и торжественно. Внутреннее убранство Собора и его размеры под стать величию Ватикана.

Полезли на купол.

Слава Богу до половины пути есть лифт. Далее пешком – 480 ступеней по узким лестницам, крутым и не очень, винтовым и зажатым наклонными стенами купола.

Небольшие площадки позволяют восстановить дыхание и хлебнуть глоток воды. Полноценное ступенчатое восхождение с промежуточными лагерями. 80 ступеней подъема в квартиру просто не счет. Когда я вывалился на воздух, жадно откусывая и заглатывая воздух, я уже чувствовал себя МСМК по альпинизму.

Большой привал в штурмовом лагере с туалетом и римской водой, которая неизменно на высоте.

Короткий бросок на вершину купола и вот уже Рим у наших ног. Роскошный вид на площадь, колоннады-объятия, форумы и проспекты.

Спуск обратно в отличие от спуска с Эвереста легок и приятен. На крыше собора можно погулять, заглянуть за ряды статуй,

выпить кофе или отправить открытку из расположенного здесь же почтового отделения.

Домой возвращались другим маршрутом, долго поднимаясь на Яникул по Via delle Fornaci. Обнаружили на его вершине площадь Гарибальди, с самим героем на коне.

Уже темнело, когда мы медленно спустились к Trastevere. Здесь зажигалась ночная жизнь.

Немного отдохнув, взяли штатив и отправились на ночную вылазку. Trastevere уже кипит жизнью, многочисленные ресторанчики жадно заглатывают голодных посетителей, которые медленно вываливаются спустя пару часов и покачиваясь растворяются в переулках.

Форумы и окрестности Колизея подсвечены, поэтому можно спокойно поснимать. И самое главное – никаких туристов, предпочитающих рестораны.

Утро вторника открылось религиозной тематикой. Церковь Св.Сабины – место связанное со Св.Бенедиктом. Здесь хранятся две реликвии, с ним связанные: камень, которым по легенде в него бросил Диавол за набожность. Увесистый окатанный булыжник, мрачного адского цвета, который любого человека убил бы на месте, но сами понимаете, Св.Бенедикт нам не чета, и ему этот камешек вреда не причинил. Другой раритет – апельсиновое дерево, им посаженое.

Это был первый успешный опыт высаживания апельсинового древа в Италии. То бишь Св.Бенедикт был весьма опытным мичуринцем. До него этого никому не удавалось. Дерево до сих пор живо и специально, чтобы дать возможность всем на него посмотреть, сделали дыру в толстенной монастырской стене.

Рыцари Мальтийского ордена создали уникальный вид, сами того не планируя. Дверь входа в их миссию расположена таким образом, что если посмотреть в замочную скважину, то точно посреди аллеи можно увидеть купол Собора Св.Петра.

Зрелище сюрреалистичное, расстояние в несколько километров по прямой до купола сжато до метров и обрамлено рамкой из зелени. Находясь в Италии, можно через территорию Мальты смотреть на Ватикан.

Около монастыря сад с апельсиновыми деревьями

И прекрасным видом на Трастевере

В базилике Св.Марии покоятся мощи Св.Валентина, национального русского святого, чей праздник мы с фанатизмом отмечаем вот уже несколько лет.

В нефе же хранится оригинал иконы, с которой была написана Икона Казанской Божьей Матери.

«Уста правды» находятся здесь же, прямо в колоннаде.

Из римской древности сделали аттракцион, основанный на человеческом страхе и любопытстве. Вставили бы туда для смеха какие-нибудь щипцы, которые мягко бы хватали случайного туриста под хохот остальных. Пришлось паясничать самостоятельно, сунув руку в отполированное миллионами прикосновений ртище.

Забавно переходить дорогу где-нибудь на центральных улицах. Переходы не регулируются ни светофором, ни полицией. Пешеходы копятся на тротуаре до того момента, когда находится один Отважный (интересно, какова критическая масса людей для появления лидера?), который мужественно шагает на проезжую часть. И весь поток, несмотря на итальянский темперамент, останавливается. Толпа бросается следом. А вообще, пешеходов в Риме называют еще обиднее, чем в Штатах. Там они «pedestrians», здесь они «pedonale».

По Виа Национале удобно брести, заглядывая в магазинчики. Мы целенаправленно шли к одному рекомендованному рыбному ресторану, но обнаружили его, в конце концов, закрытым. Никаких признаков жизни, то ли сиеста короткая, то ли постоянная. Поехали домой, поймав такси у британского посольства. Таксистам здесь тоже можно нарушать правила, как и в Лондоне, поэтому разворот через две сплошные ни у кого возмущения не вызвал.

Ресторан «Rosso Pomodoro» что на площади Argentina, нам был рекомендован как образец неаполитанской кухни. Особенно пицца. Посетили, убедились. Как оказалось, чем проще пицца, тем она вкуснее. По русской привычке мы любим навалить начинки посытнее. И когда сквозь Железный занавес к нам прорвалась буржуазная пицца, мы ее модифицировали до полновесного пирога. Но пицца по-неаполитански – это тончайшее воздушное тесто, соус, сыр из буйволиного молока и оливковое масло сверху. Ничего лишнего, всего ровно столько, чтобы это равномерно таяло во рту. Принципиальное отличие от пиццы по-римски – в краюшках. В неаполитанской пицце они мягкие, а не хрустящие. Поэтому уничтожается такая пицца быстро и бесхрустно.

Оценили местный супермаркет.

Стандартные продукты глобализации разбавлены местными разносолами: вяленым мясом, сырами и прекрасным выбором игристого вина. Самое роскошное, в деревянной коробке, почему-то стоит всего 10 евро.

Это ли не повод устроить себе домашний ужин? К тому же теплый солнечный вечер недвусмысленно звал в гости. Устроились на крыше по-римски. Моцарелла с помидорами, артишоки маринованные, осьминоги, свежая чиабатта и полусладкое игристое «Мартини».

Закатное солнце поигрывало в бокалах, подсвечивая пузырики. Любопытные чайки осторожно бродили по соседним крышам, переваливаясь с боку на бок, рассчитывая очевидно на угощение.

Вечер медленно угасал, удлиняя тени.  

В качестве «что-нибудь вкусненького» было выбрано мороженое в ресторанчике «Sora Lella», что на Тиберине. Со стороны Тибра здание с рестораном выглядит просто средневеково, сплошная стена из серых камней с одиноким несимметричным окошком. Мы несколько расстроили официанта, заказав только мороженое. Но разное на всех. Это – блаженство! Исподтишка наблюдал за двумя колоритными итальянцами за соседним столиком. Череда блюд, разбавляемая вином, кофе, граппой, поглощалась под непрекращающийся разговор. Глядя на них, заказал граппу. Гадость несусветная!

Старый саксофонист, сидящий на мосту в небольшой палатке, даже не столько играл, сколько создавал настроение. Происходящее вокруг было ему безразлично, на монетки, падающие в его банку, он не обращал внимания, равно как и на прохожих. Он просто задумчиво, ни к кому не обращаясь, выпускал звуки на волю из своего саксофона.

Рядом с ним устроился местный мастер-умелец, изготавливающий украшения из обычных столовых вилок. Не думал, что их можно так гнуть. Получается оригинальное украшение, из мельхиора попроще, из серебра посолиднее.

Продолжение следует…