Греция. Халкидики

Ситония. Халкидики.

16-29.VI.2017

Вся фотогалерея

«Эгейские авиалинии» вполне нормальная авиакомпания, доставляющая своих пассажиров из пункта М в пункт С. Самолеты в меру старые и достаточно чистые. Ничего лишнего - стандартный набор напитков и питания. Что удобно в Салониках - пассажиров выгружают двумя трапами, что очень быстро. Но быстрота выгрузки пассажиров с лихвой компенсируется неторопливой греческой границей и флегматичным багажным сервисом.

Машина в этом году – Nissan Qashqai.

Как оказалось, вполне вместительная и резвая машина. Еще раз скажу о пользе именно местной страховки «каско». Она крайне упрощает процесс сдачи машины и полностью устраняет беспокойство по поводу мелких царапин.

Базироваться, как и два года назад, мы собирались в Торони. Привычная дорога на полуостров Ситонию с обязательной остановкой в городке Никити для покупки меда,

свежих фруктов прямо у дороги

и больших авосек с продуктами в супермаркете на ближайшее время.

Торони нисколько не поменялся, ничего нового не добавилось. Все та же длинная улица вдоль моря. И тот же длинный пустой пляж с чистейшей водой

Хозяйка гостиницы Иоланда вспомнила нас и была рада, по крайней мере внешне.

Потом настал черед шоу «Ну, где ты там, Шурик?! Часть 2». Зная примерное время прибытия и предполагая, что Шурик с семейством пойдет ужинать именно в этот ресторан, мы засели в ближайших кустах. Дождались, когда все рассядутся и вышли сбоку с традиционной фразой: «Ну, где ты там?!». Шурик вообще не удивился, только выдохнул: «Опять!» Со съемкой я накосячил, надо было снимать Шурика крупным планом. Такого феерического «Ну, где ты там?!», как два года назад, не получилось.

В Торони в этом году достаточно многолюдно, машины в основном с сербскими и болгарскими номерами. Магазин все тот же. Ресторанов новых не добавилось, тестировали старые. Гастрономическая цель – объесться осьминогами, была достигнута в первый же день. Да так, что цель осталась еще и на следующее утро! На завтрак была яичница с осьминогами! Пробовали? - Нет? То-то!

А греческий йогурт с греческим медом?

Но счастье – не только есть, а также купаться, спать и гулять вдоль моря.

В этом году осваивали новые территории, решили съездить на материк, в древние земли Македонского царства, в его столицу Филиппы. Рассматривали два маршрута, один – через Салоники по более хорошей дороге, но на полсотни километров длиннее. Другой – напрямик через полуостров, по местным дорогам.

В итоге выбрали более сложный, но живописный. Как только мы свернули с трассы, дорога резко поменялась. Леса придвинулись ближе, нависли над дорогой. Полотно дороги по-прежнему хорошее, но стало уже, в смысле теснее. И никого!

Греческие указатели очень лаконичные, т.е. получается, что «греческие указатели – спартанские». В общем, если пропустить – все, путь теряется. В одном из городков, по-моему, Plana, заплутали совсем. Несколько раз проехали вокруг одного и того же места, пока не спросили дорогу. В итоге местный житель не только показал дорогу, но и любезно отодвинул вазу с цветами, давая нам проехать по пешеходной дорожке.

Дорога плавно стелилась под колеса с горы на гору, то огибая заросший гребень, то резко уходя вниз, то резко выскакивая на самый край обрыва. Первую остановку сделали как раз на таком карнизе, с которого открывается прекрасный вид на небольшой прибрежный городок Stratoni.

Периодически проезжали овеянные историей руины. Проезжали городок со скромным названием Олимпиада. Также где-то здесь в горах до сих пор существует небольшой городок – Родина Аристотеля.

После того, как мы выехали на трассу E90, поехали быстрее. Достигнув предместий Kavala, повернули в сторону от моря в направлении города Drama и через дюжину километров достигли городка Krinidies, около которого македонский царь Филипп воздвиг в свою честь столицу.

Большой паркинг был совсем пуст, поэтому можно было припарковаться в тени. Первым делом был сделан обстоятельный привал в местном кафе, с плюшками и грик-кофе. И только после этого можно идти погружаться в Историю.

Перед поездкой лучше почитать немного об этом месте, поскольку на месте информации немного и та на греческом либо английском. Комплекс большой, есть где побродить.

Отлично сохранился амфитеатр, в котором до сих пор проводятся музыкальные мероприятия. Забавно снимать панораму амфитеатра, перспектива просто выпрямляет его изгиб.

Несколько древних церквей разрушены основательно, без описания трудно понять, чем тут восхищаться.

Осилил подняться на древний Акрополь по козьей тропе. Тропинка виляет по склону холма, сначала она шириной в полметра, потом сужается до ширины стопы, да еще с камнями разного размера.

Два бойца карабкались напролом, пока не забрались на самую вершину

По мере подъема вид становится все масштабнее и красивее

Горизонт уползает вдаль, открывая аккуратную нарезку полей разного цвета.

На самой вершине уже хочется кричать «Тагииил!», что я, собственно, и сделал. Здесь особенно понятно, почему выбор Филиппа пал именно на это место.

Штурмовать даже деревянный городок на этой гряде, занятие тяжелое. Не говоря уже о каменном. Мощнее оружие разве что Время и сегодня от древнего города осталось буквально пару совсем руин. Отправил бойцов на разведку за гряду, посмотреть, чего там. Оказалось, еще пару руин малой степени сохранности.

Пока мы отдыхали перед спуском, нас настигло бродячее стадо коз, без пастуха, но под присмотром пары собак. Мы сидели и ждали довольно долго, пока неторопливые козы выщиплют всю траву между камнями.

Козы, не боясь подходили вплотную, выщипывая травинки прямо у ног.

Дождавшись какого-то просвета, начали спускаться

У подножья холма есть небольшой музей. Но первым пунктом посещается конечно же туалет, с длительным умыванием. Потом можно постоять у кондиционера, вдыхая прохладный воздух. И спустя минуту в голове конденсируется мысль: «А, вообще-то мы в музее, надо осмотреть!».

В экспозиции разные артефакты, найденные при раскопках. В основном статуи и их части. На улицу выходить не хотелось, но надо было уже потихоньку собираться в обратный путь. Поэтому, вторую часть комплекса, мне осмотреть не дали с мотивировкой «Ну шо там смотреть на те каменюки?!» И вот с такими равнодушными туристишками приходится путешествовать!

На асфальтовой дороге кто-то нанес странные надписи,

Но эти мои туристы их даже не заметили.

Обратно решили ехать квадратно-гнездовым способом, т.е. по прямой почти до Салоник и затем с разворотом в 270 градусов на Торони. Дорога хорошая и пустая, можно ехать 140-150.

А как же потом приятно занырнуть на закате в теплое море. Валятся на остывающем песке, наслаждаясь сменяющимися красками купающегося солнца, предвкушать ужин и вечерние посиделки.

В один из дней, устав от безбрежного простора пляжа в Торони, поехали на людный пляж в Каламицы. Парковка на набережной маловата, парковаться приходится далеко. Есть бесплатные зонтики, но у ресторанов. В море, метрах в ста есть небольшая скала с небольшими популяциями рыбок, но так, на один раз посмотреть.

Ездили к друзьям в Вурвуру, посмотреть на местные пляжи. Они более дикие и тесные, но очень живописные, вполне подходящие для маленьких детей.

Небольшие песчаные отмели для купания, длинное каменистое мелководье для прогулок и рассматривания живности. 

Поесть, здесь же, недалеко, ресторан с таким типичным греческим названием – «Париж». Зашли пообедать большой компанией - никаких проблем. Сдвинули столы, рассадили. Плюс прекрасный вид на море.

Попробовали много чего - и супы, и салаты, и закуски. Дети ели мусаку и объелись, порция была огромна. Счет на 12 едоков - 177 евро.

Несколько раз съездили в Неас-Мармарас. Один раз специально на базар. Я наконец-то заснял эту ногораздирающую тележку.

Варварское устройство! Тонкие металлические прутики очень эффективно рвут как одежду, так и кожу. Сам рынок тесный и многолюдный. Цены примерно те же, что и в магазине, но товар для продажи сорван этим утром.

Зашли перекусить пита-гиросом и кофе в кафе опять-таки с типично греческим названием «Рома-пицца». И то, и другое в Греции тяжело испортить, но тут умудрились! Ленивые официанты своим отношением подпортили вкушение блюд. Впрочем, не стоит на них раздражаться, лучше смотреть на бухту Неас-Мармараса

Место, которое стоит посетить в окрестностях Неас-Мармараса – это деревня в горах Парфенонас (Parthenonas). Ее одно время забросили, потому как жители массово переселились ближе к морю и дороге.

Но потом реанимировали, сделали этно-деревню, куда особенно приятно приехать на закате. На самом гребне холмов устроено пару ресторанчиков. Так, чтобы можно было любоваться удалением Солнца ко сну. Шумная компания Шурикова семейства немедленно уселась ужинать. Эх, тяжело жить с диагнозом – «яма желудка». Вид пирующего Шургантюа не сочетался в моем понимании с церемонией созерцания заката, поэтому я переместился в соседнее кафе «Paul’s», заказал только грик-кофе и сок, отключил мысли, растопырив во все стороны только восприятие.

Немного поснимал, до тех пор, пока очередная шумная компания не вывалилась на пятачок перед рестораном и не принялась делать селфи.

Порто-Куофо

Где как не в Греции прогуливаться на лодке? В соседней деревушке Порто-Коуфо (Porto Koufo) лодка на полдня в полное распоряжение стоит 70 евро. Нам достался четырехместный крейсер под гордым названием «Зефирос». Никаких прав вождения не требуется, инструктаж или скорее набор рекомендаций, занимает пять минут: скорость регулируется оборотами двигателя, штурвал несколько инерционен, волну лучше резать под углом. Также краткий курс навигации: допустимая скорость плавания, ограничения по расстоянию. Все очень просто и понятно.

Закинули вещи, отчалили. В этот момент мне остро не хватало треуголки и гордо реющего вымпела на мачте. Огромного и тяжелого, плавно переливающегося, как волна. И, по-хорошему, неплохо было бы включить бравурную музыку для выхода из бухты.

Выйдя в открытое море, можно прибавить обороты и, громко крича воинственные кличи, пытаться представить себе атаку византийской крепости с моря.

Немного успокоившись после первоначального восторга, я, как настоящий кэп, встал на траверз пляжа Торони, эффектно совершая поворот оверштаг. Чего еще не хватало, так это хоть одной, пусть и гладкоствольной пушечки, устроить салют. Предоставив Шурику запечатлеть нас со стороны, я красиво, на развороте дал полный газ и эффектно ушел по волне в крутой бейдевинд.   

Процесс перемещения себя по морю требует переключения сознания на низшую передачу. Здесь не нужно ожидать стремительных скольжений, нужно просто наслаждаться ритмичной работой двигателя, плеском волн, плавным рысканьем лодки. Немного раздражает выхлоп от мотора, когда ветер впезапно дует с кормы. А лучше всего, назначить сына рулевым и отправиться на нос наслаждаться ветром и простором.

Дошли до самой оконечности полуострова Ситония, бросили якорь.

Местность абсолютно дикая, дороги по суше сюда нет. Искупались в чистейшей прозрачной воде. Лодка оказалась излишне легкой, когда я красиво сиганул рыбкой с носа, утлое суденышко отбросило на пару метров назад. Ржание семейства под водой я не слышал, им повезло.

Высадились на берег, отметив себя.

И не менее гордо вернулись в бухту, не забыв еще раз окунуться в черно-синюю глубину у скал.

Здесь же в Порто-Куофо нашли отличный ресторанчик «Дзидзикас».

Отмечали здесь домашний юбилей. Столик в первом ряду от моря лучше заказать заранее, поскольку к вечеру уже аншлаг. Заранее извиняюсь, если мое последующее описание вызовет приступ слюноотделения. Выступали само собой по морепродуктам: осьминога никто не отменял. Сардинки подаются очень оригинально, не просто "килька на блюде", а каждая сардинка развернута, из нее вынут скелет, взята еще такая же сардинка, между ним положен вяленый помидор и только после этого такой "бутерброд" запекается.

Вкуснотища! Рыба свежайшая! Выбрали почти двухкилограмовую рыбину, слопали без остатка.

Гастрономическое открытие - фирменный салат "дзидзикас" с оригинальной медовой заправкой. Домашние вина в запотевших кувшинчиках.

В конце приносят комплимент в виде вкусных сладостей. И все это с прекрасным видом на бухту Куофо. На следующий день приехали обедать, нас уже встречали, как своих.

Заключительные дни отпуска провели, наслаждаясь рассветами и закатами.

Уезжая, напутствовали Шурика: «Смотри за кустами, вдруг мы не уехали!».

Греция. Халкидики. Ситония. Торони.

12-19.VI.2015. Греция. Халкидики.Ситония.Торони.

Фотографии

Давно не были в Греции, почти десять лет прошло с тех пор как мы отдыхали на полуострове Халкидики, в Порто-Каррасе. Об идее вернуться сюда чуть позже. Начну по порядку о самой, собственно, поездке.

«Музенедис турс» прогрессировал и уже обзавелся собственной авиакомпанией «Ellinair». Летели на британском самолете Avro-RJ85, снаружи на вид небольшим, но вполне комфортным и вместительным внутри.

Орущих после ночного перелета детей на границе пропускают вне очереди. Один такой рыжий трехлетний пассажир развлекал всю очередь. Сначала он отказывался входить в здание аэропорта с летного поля. Мать терпеливо уговаривала его несколько минут. Подключилась бабушка. Потом вооруженный охранник попытался давить авторитетом. Малыш не испугался троих взрослых и одного автомата, и требовал продолжения полета на самолете. В конце концов, не выдержал отец и, невзирая на истошные вопли, буквально втащил его через границу. Пограничники с улыбками поставили штампы, отправив взвинченное семейство за багажом.

Машину мы заказывали в «Europcar». Своего офиса в аэропорту у них нет, контора в паре километров, куда ходит шаттл. Повезло с машиной, вместо мелкой тележки с мотором дали полноразмерную гибридную «Хонду Цивик».

Лайфхак: не покупайте страховку через интернет при заказе машины. Выброшенные деньги, т.к. не учтены локальные греческие особенности. Правильнее купить страховку на месте. Во-первых, можно поторговаться. Во-вторых, с местной страховкой можно дальше не беспокоиться о мелких неприятностях типа царапин. Это важно, потому как к нетронутости поверхности машин греки относятся пренебрежительно. Пока мы были в магазине, какой-то неизвестный скот повредил нашу машину и уехал. Задел заметно, край бампера был отогнут. Так вот, при сдаче машины это отметили, но претензий не было. При отсутствии же местной страховки это обошлось бы минимум в €250.

После московской толкучки езда по пустым греческим дорогам одно удовольствие. От Салоников до Неа Мудании хороший автобан, далее – двухполосная дорога хорошего качества.

Периодически останавливались.

На развале у дороги покупали фрукты. Пока ходили вдоль развала, выбирая помидоры и дегустируя оливки, приехал пикапчик с парой ящиков персиков. Стоящие рядом немцы начали прикалываться – «Свежие?». «Не, - отвечал садовод, уже десять минут как сорванные».

На следующем привале зашли в большой супермаркет, купили продуктов и мяса для барбекью-открытия смены на море. Цены привычные, московские. В Никити покупали мед. Здесь, на Халкидики, пчел заставляют собирать пыльцу с цветков сосны и апельсина. Получается обалденное объедение!

Дорога по краю моря стимулирует спокойную, расслабленную езду. Так, чтобы можно было открыть окна настежь, вдохнуть свежего ветра со смесью ароматов.

Мелькнуло поле гольф-клуба «Порто-Каррас», напомнив об отличном отдыхе.

Так! Где здесь дальше по дороге должна быть винодельня «Порто-Каррас». Ага, вот она.

Обязательно сюда заедем за вином.

Торони

Дорога, которая довела нас сюда за три часа, вильнула куда-то наверх в скалы, а мы скатились к морю на набережную Торони. Место понравилось сразу, слегка искривленная бухта пару километров в длину. В поисках нашего отеля проехали всю деревню насквозь по единственной улице вдоль пляжа. Упершись в тупик дороги, у мыса обнаружили местную достопримечательность – руины византийской крепости. Куда ж без византийцев, они умудрялись приглядывать за всем своим извилистым побережьем. Вспомнить хотя бы крепость «Крепость Ангелов» (Angelokastro) на Корфу.

И здесь же, почему-то не на въезде (там была только брошенная информационная будка), нашли карту местности с указанием местоположения нужного нам адреса.

Добрались! По-по-по (греч.)! Мы здесь уже проезжали! Но вывеска отеля была загорожена цистерной. Хотелось обозвать его гуановозом, но и так был гуановоз!

Иоланда, хозяйка отеля, скромно назвавшая его в свою честь, выполняет сразу все функции: директор, ресепшионист, кассир и портье.

Ее семья живет и работает здесь же. Церемоний минимум, в основном жестикуляция с улыбкой, подкрепленная смесью греческого, английского и немецкого языков.

Поначалу, предложенный номер, выходящий на переулок, показался нам шумным (греки в принципе не умеют говорить тихо), но очень понравилась большая терраса. Кухня устроена прямо на террасе, поэтому завтраки само собой проводились там же. Есть регулируемые гардины, но лучше всего от солнца защищает огромная сосна.

Очень уютный тенистый внутренний дворик.

Ну, теперь можно и окунуться. До моря метров сто двадцать. Что я люблю на пляже так это свое личное пространство. На пляже в Торони можно расположиться максимально комфортно так, чтобы в радиусе метров двадцати никого не было.

Песок крупнозернистый, массажный. Но зато вода остается чистой, т.к. такой песок не оставляется взвеси после себя.

За пляжем присматривает спасатель, мало ли, кто-то решит неудачно сыграть в Ихтиандра.

Сиеста в Греции священна, да и отдохнуть после дороги и перед встречей друзей не помешает.

Теперь собственно о том, почему мы здесь. Как-то в марте, наш дорогой друг-джан красочно и подробно описывал Торони, где он с семьей отдыхает уже третий год. Гм, «а почему бы и… да!», - подумали мы. Раз место хорошее, проверенное, почему бы туда и не съездить, раз мы все равно собираемся на море? Сказано – сделано. Но интересно же явиться внезапно. Несколько ненавязчивых наводящих вопросов ничего не подозревающему товарищу и процесс бронирования пошел. Цены более чем разумные, наш номер стоил €27 за ночь. Билеты на самолет на двоих туда-обратно €420. Согласитесь, приемлемо. И время нашего прибытия было рассчитано. Мы прилетели утром и добрались заранее, до приезда друзей. Друзья же приехали только вечером, когда мы уже были готовы к торжественной встрече. Иоланду предупредили о том, что мы готовим внезапную встречу, ее начало разрывать от восторга. Дождались приезда, поснимали шпионским способом из-за угла.

Взяли мясо и пошли в гости. Идея заснять сам момент встречи бесценна. Далее следовали объятия и офигевания. В общем, устроили друзьям сюрприз. На радостях затеяли открывать вино и жарить мясо. Хозяин отеля, Афанасий, помогал жарить мясо, угощаясь вместе с нами вином.

Вообще, содержать свой собственный отель – это постоянная забота. Наблюдал такую картину: Иоланда с семьей сидела на террасе, ужинала. Явился постоялец и начал что-то лепетать о неработающем душе. Хозяин тут же бросил вилку, взял ящик с инструментами и пошел работать. Хуже всего, наверное, работать рядом с морем.

Это у нас потом потекли расслабленные дни отпуска. Расписание было лениво-курортным. Купание рано утром. Неторопливый завтрак на балконе, во время которого можно как бабки у подъезда обсудить народ, бодро шагающего на пляж. Завтрак по-торонийски состоял из греческого йогурта, заправленного местным медом из цветов апельсина.

За свежими фруктами-овощами даже не надо никуда ходить. По деревне ездит старый пикап с матюгальником впереди и болтающимися весами сзади. Из рекламной речи водителя-продавца можно было различить только слово «супэр». Ну, оно и понятно, абы чем какой смысл торговать? Арбузы - 30-50 центов за килограмм, черешня – 1 евро.

Супермаркет рядом, набор продуктов достаточен: молоко, йогурт, вино, оливковое масло. Все местное. Несколько удивило наличие овощей и фруктов из Голландии и Испании. Грекам, тысячи лет торговавшим оливковым маслом и фруктами, теперь нельзя этого делать свободно. Брюссельские бюрократы лучше знают, как и сколько каждый должен производить и продавать. Поэтому, если нужно купить домашнее масло, надо аккуратно спрашивать у продавцов. Мы, например, купили масло из-под полы (предварительно попробовав) в лавке у местного мясника.  Он не только мясник, который нарежет мяса или приготовит фарш, но и политинформатор, который в экспрессивных выражениях расскажет о состоянии налогов в государстве. Таким образом, полностью избежать разговоров о политике не удалось. Хотя мы ни разу не инициировали подобных разговоров, наслушались мнений и о ЕС, и о местном правительстве. Разумеется, ничего хорошего.

Гораздо лучше сидеть в тени у моря и слушать шуршание песка и легкий плеск волн. Процесс алгоритмизирован до автоматизма: нагрелся, охладился, съел фрукт. Повторить до полного расслабления.

Купил себе роскошное пляжное кресло в магазинчике со всякой пляжной экипировкой. Поставил в море и сиди, отдыхай. Если надоедает песок, то можно переместиться к нагромождению камней и поснимать рыбок.

Море чистейшее. Живности полно. Прямо при нас мужик поймал довольно большого осьминога и повесил его как драный пластиковый пакет на подводное ружье.

Небольшая скала резко обрывается в паре метров от берега на глубину метров в двадцать. Скалы под водой спрессованы морем явно с какой-то идеей.

А вечером, что может быть лучше посиделок с друзьями? Прайс в тавернах, несмотря на то, что еще не сезон, уже выглядит так, как будто самый его разгар. Килограмм рыбы 40-60 евро, мясо такое же дорогое. Странно, например, что греки не культивируют баранину. В итоге, в таверне мы только один раз купили на вынос «пита-гирос». Остальное покупали в магазинах и готовили дома. Рыбный магазин работает по факту: есть рыба – работает, нет рыбы, значит сиеста. За лишние пять евро вам эту рыбу еще и приготовят, если самим лень.

Креветки вот было не лень готовить, Аня их шикарно приготовила в маринаде.

Килограмм осьминогов в магазине стоит столько же, сколько одна порция в таверне. Осьминогов готовили коллективно: кто-то покупал, кто-то варил, кто-то мыл решетку, кто-то резал овощи, я жарил.

Получилось, ну просто пальцы съесть, как вкусно.

Под это дело я тестировал разные сорта местного греческого пива, которые попались мне в руки.

«Argo» не понравился, горький. Пиво со странным названием «Fix» оказалось самым приятным.

Поскольку мы сгорели на второй день отдыха, начали искать пляж с густой, противосолнечной тенью. Нашли такой недалеко от хутора Stiladari около отеля «Посейдон».

Пляж практически дикий. Небольшая часть отведена под шезлонги и навесы. Туда периодически вывалился толпой целый пионерлагерь.

Мы же выбрали место под высокой сосной, с кроной, создающей тень в радиусе пятнадцати метров.

Дно моря на этом пляже плохое, водоросли и морские ежи. Чтобы комфортно входить-выходить, нужны закрытые резиновые тапки, желательно высокие. Я ложился на поверхность воды прямо у берега и аккуратно висел, стараясь не задеть ежей ничем, особенно пузом.

С другой стороны пляжа бухту огораживал каменный мыс, где в скалах мелькал народ. Оказалось, там прячутся нудисты-натуристы, которых я испугал большим Кэноном. Раздутое самомнение! Почему-то вспомнился Горький, его слова о «робком пингвине». Я просто гуляю в поисках видов, ваше «тело жирое» мне не интересно.

Каким-то чудом сюда занесло настоящий железнодорожный вагон.

Кто-то пытался создать хипстерское местечко.

Здесь расположились несколько кемперов, два с голландскими номерами, два с чешскими, управляемых весьма пожилыми парами. Судя по их лагерю, встали здесь уже давно. Эх, романтика! Пересек Европу, нашел дикий пляж, поставил навес и сиди, наслаждайся природой!

Ближайший от Торони пляж - Азапико нам не подошел. Большой и просторный, но совсем без тени. И дорога к нему хотя и асфальтированная, но очень узкая местами.

Посетив все окрестные пляжи, отправились в вояж вокруг полуострова Ситония.

Порто-Куофо

Первую остановку сделали в Порто-Куофо

Живописнейшая бухта с узким выходом в море между двумя скалами. Пляж узкий, метров пять, но чистый и от мусора, и от людей.

В районе Сикиас дорога идет довольно высоко над морем. Благодаря чему отлично видна гора Афон.

Сарти

Часть полуострова в районе Сарти похожа на рукотворную, длинный прямоугольный пологий участок.

Вурвуру

Этот поселок расположен более интересно с точки зрения проживания. Дорога не разделяет море и жилую зону. Видимо, из-за очень узкого, в пару метров пляжа. Но зато дома стоят практически на пляже. Посидели в ресторанчике у моря. Я, как всегда, поглощал осьминогов. Ну и «грик коффи», чтобы взбодриться.

Течения в этой местности причудливы, они намывают длинные песчаные косы, прямо поперек бухты.

Никити

Городок, расположенный вдоль дороги. Ему не повезло, море далековато.

Порто Каррас

Как и собирались, заехали на винодельню «Порто-Каррас». При чем для того чтобы заехать туда по правилам, надо сделать крюк в километров десять. Либо пересечь (о, ужас!) двойную сплошную! Греки на такие мелочи внимания не обращают, тем более в сельской местности. А вот нам, жителям Азиопы, надо себя преодолевать. Везде мерещатся голубые. В смысле полоски на машинах и проблесковые маячки. Но, резкий поворот руля и все, я типа, уже полчаса как тут стою!

Территория за десять лет практически не изменилась. Подъехав, проводили взглядом автобус отеля «Порто-Каррас», увозящий туристов, и поэтому внутри мы были совершенно одни, какое счастье!

Местный «Мелисанти» все также хорош. Пробовала Таня, я не был готов настолько распоясаться, чтобы хлебнув вина, ехать через двойную сплошную.

Набрав с собой «Мелисанти», а также красного и розового на пробу, двинули с песнями на базу, в Торони.

Неас-Мармарас

В Неас-Мармарас съездили в базарный день. Припарковались достаточно далеко, но, тем не менее, с удовольствием прогулялись по этому чудному городку. Холмы все также круты, с красивыми видами.

Пестрая, открытая набережная.

Таверна «Такумата» выглядит также, как и десять лет назад. Стабильность!

Сам рынок типа «базар» узкий и суетный. В неширокую дорожку установили два ряда торговцев, предложив покупателям протискиваться в оставшиеся полметра. Особенно радовали мамаши с колясками и бабули с тележками. Одна такая покупательница толпу в прямом смысле рассекала. Просто у нее на тележке вместо сумки был установлен железный ящик, эффективно обдирающий ноги. Комментарии о ее технике долго еще блуждали вдали.

Цены совсем бросовые, фрукты-овощи стоят центы. Все очень свежее, утром сорванное.

Потом начался дождь и пришлось бежать с детьми к машине. Наши дамы сначала отстали, потом совсем пропали. Оказывается, никакой дождь не может воспрепятствовать шопингу. У нас была мысль уехать в другое место, заставив побродить с воплями под дождем, раз он не помеха.

Дождливая погода в Торони тоже переносится хорошо. Особенно, если взять в качестве допинга местной виноградной водки «Ципуро». На вкус как граппа, только поприятнее. А если на обед приготовить рыбу-меч, так и дождь не кажется противным. Хотя для некоторых товарищей это повод одеться потеплее сидеть в теплой комнате. Но зачем тогда ради этого переться в Грецию?

Для других товарищей – это  повод пойти искупаться. Несмотря на непогоду, на пляже дежурит спасатель. Только сидит не на продуваемой ветром вышке, а в машине.

А вдоль бухты – буйство Зевса! Молнии спорадически вспыхивают в облаках. Может это просто способ связи между Зевсом и Посейдоном? Ну как тут не вклиниться в их разговор и не заорать «Тагииил!»?

Последний день, он грустный самый. Последнее утреннее купание, последний завтрак на террасе. Переливание вина и масла в пластиковую тару.

Обратно до аэропорта доехали всего за два часа. Нам сказали, что камеры дорожного наблюдения отключены.

Покидали страну под надвигающуюся волну кризиса, 19 июня. Дай Бог грекам пережить его удачно!