Сиена. Замок «Castello Quattro Torra».

Тоска в Тоскане... не!

22-23.III.2014. Замок «Castello Quattro Torra». Окрестности Сиены.

Фотографии

Мы перемещались по Италии без машины, поэтому прибыли в Замок на такси.

Таксисты прекрасно знают гостеприимного Никола, хозяина поместья, чья семья владеет этим поместьем уже полутораста лет. Замок совершенно аутентичный. Построенный в XIV веке как символ владений, к середине XIX века утратил свое значение и превратился в местечковую гарнизонную казарму. Тогда-то нынешние владельцы и приобрели его, вернули лоск и управляют по сей день.

Съезд с дороги в поместье скромен, простые ворота. А сам замок стоит в стороне от дороги, замаскированный высокими кипарисами.

Подъезд сквозь рощу живописен

Ворота настоящие, средневековые, способные выпустить карету так, что кучеру не высоких козлах не придется пригибаться. Даже почтовый ящик устроен на средневековый манер – просто выемка в стене, сопровожденная табличкой, удостоверяющей, что почту класть сюда.

Колодец сохранился с давних времен. От колодца до окон верхнего этажа сделана лебедка, чтобы не таскать ведра по лестницам. Небезопасно на случай осады, но теоретически можно будет пробиться к воде изнутри Замка.

Внутренний двор замка, «каменный мешок», где раньше квартировала живность, совершенно пуст. Можно только развлекаться запуском эха в разных направлениях. Нам, не знакомым с планировкой типового итальянского замка, понадобилось пару минут, чтобы понять, где тут собственно вход.

Давно прошли те благодатные времена, когда господа путешествовали налегке, все такие в перьях и кружевах. А громоздкие деревянные сундуки были заботой как минимум одного слуги. Теперь вместо шляп бейсболки, а вместо слуг – лебедка, которую все равно придется пользовать самому.

Тем не менее, она способна разве что поднять багаж наверх или опустить.

Наверху большая гостиная с камином.

Нам была предоставлена в полное распоряжение отдельная башня с отдельным входом. Сначала надо подняться на второй уровень башни, где «гостиная» с выходом на крышу. Металлическая винтовая лестница предназначена для субтильных гномов, но никак для меня – двухметрового голубоглазого гиганта. Я втиснулся с трудом, а хозяин замка легко вбежал по ней наверх с нашим чемоданом в руках.

А еще выше только балкон для кровати и кресла. До толстенных деревянных балок, поддерживающих крышу уже можно дотянуться руками.

А вид! Дух захватывает! На все четыре стороны! Хочешь - Сиена, хочешь - виноградники в тумане. Причем, не вставая с кресла. А потом, если хватит сил стряхнуть утреннюю дрему, надо пойти вокруг замка, чтобы вдохнуть свежести. Если повезет, можно спугнуть косуль, прячущихся в перелеске. Как раз нагулять аппетит к завтраку.

Завтрак проходил с некоторой церемонией. Стол нам накрывали в отдельной «малой» гостиной, просто и вкусно. Свежие булочки, кофе в кофейнике, варенье и мед из собственного хозяйства.

В соседней башне жила троица разнополых американцев, неразговорчивых и мрачных, периодически жаловавших хозяину то на сквозняк, то на хлопающие ставни. Что лишний раз подтверждает чужеродность и несовместимость таких понятий как «американец» и «замок».

Одна из башен не занята приемом туристов, а служит просто кладовкой.

До окраин Сиены можно пройтись пешком, за полчаса, но неудобно, дороги узкие и без тротуаров.

Единственное полезное место на окраине – это супермаркет, где есть сыры и ветчина, основы для обязательного пикника  в интересном месте. Традиция есть традиция. А у настоящего замка так тем более. Нашли полянку в окружении оливковых деревьев, стол, стулья. Сыры пробовали исключительно местные, тосканские: Provolone Dolce Soresina trancio, Pecorino di Pienza semistag, Pecorino pastore del tirso, Pecorino del chiavistello.

Свою положенную долю получил местный смотритель – большой серый кот. Заглотивши подать и убедившись, что мы ведем себя достойно этого места, он чинно удалился на пенек и стал приводить себя в порядок.

Вечер в Замке – магическое время! Хозяева покидают замок, оставляя присматривать за нами привидения и котов. Старый-старый стол, грубо сложенный их массивного дерева, лучшим образом передает стиль трапезы в замке. Я бы еще попытался есть руками и бросать кости собакам, но собак здесь нет. Да и хозяева бы расстроились, увидев разбросанные кости. Что радует, так это стеллаж, набитый вином и маслом. Пей, что хочешь!

Стеллаж не то что не заперт, он вообще без дверок, несмотря на мяукающих генераторов шерсти, шастающих везде. Вообще смысл итальянского названия «котолетта» двояк, это либо котлета для кота, либо из него. Судя по спокойной наглости этих пушистых, позволяющих себе спать на теплом ноутбуке, котлеты больше достаются котам.

Понимаю римлян, упорно боровшихся за Этрурию и в конце концов завоевавших ее. Местность, впоследствии ставшая Тосканой, не перестает радовать взгляд пейзажами. Снова, с удовольствием, наблюдал одно из древнейших шоу на нашей планете - восход. Идет со дня начала вращения Земли, с небольшими (по историческим меркам) перерывами, когда опускался занавес вулканического пепла или плотных облаков. Можно наблюдать, даже не вставая с кровати, но желание рассмотреть все в деталях мотивирует лучше всего.

Описать само действо сложно ввиду плохой передачи графики буквами, но попробую. Сначала включается общая подсветка, меняющая тона от серого через темно-синий к прозрачно-голубому. Затем включается свет второго плана, подсвечивая облака сзади. Цвета меняются ежесекундно, увеличивая насыщенность.

Пока бегал за фильтром вниз, рассвет как-то застопорился, полминуты ничего не происходило, свет искал просвет в плотных утренних облаках. И вот, прорвав тонкую пелену тумана, первые лучи помчались по долинам, спотыкаясь о деревья и обозначая вершины холмов длинными тенями. Старые башни Сиены окрасились в нежно-розовый цвет.

Насытивши взгляд вариациями природных цветов, можно продолжить их созерцание в кресле.

Прогуляться по окрестностям замка можно, но придется продираться сквозь кустарник и высокую траву. В оливковой роще нет ни одной сухой ветки на земле, за территорией постоянно следят.

Виноградники, подвязанные и постриженные, готовы начать новый сезон производства винограда.

Поля вспаханы, ждут отмашки.

От подножья холма замок выглядит «как в кино».

В своем хозяйстве Никола делает отличное «кьянти» и изумительное оливковое масло с запахом свежескошенной травы. Это, собственно, определило вкусовое восприятие жизни в Замке.

Границу в Шереметьево по возвращении мы проходили как мелкие контрабандисты, провозя десять литров вина и пять литров масла.

На ужин Никола отвез нас в ресторан «La Pietre Vive», который содержит его дальний родственник. Сельские дороги Тосканы, узкие и темные, ночью пригодны разве что для местных. Если не знаешь где какой поворот, недолго оказаться в канаве. Впрочем, это я, наверное, просто был голоден.

Нас встретил хозяин ресторана Джайме, и поскольку мы были на тот момент единственными посетителями, усадил нас за лучший стол и включил всю свою итальянскую экспрессию и шарм. Одет в смешной колпак и штаны, похожие на пижамные.

Артистично, с неподражаемой итальянской жестикуляцией описал меню.

Выбирать нам, в общем-то, не пришлось, сервировка была продумана и составлена заранее. Антипасти были поданы мгновенно. Мясо здесь предлагается только местного производства. Кьянти, «классико» и «рисерва» из погребов Николы.

Закончили совместными посиделками и распитием граппы. В процессе общения выяснилось, местные итальянцы не знают о итальянской же инициативе «соспесо», «кофе на потом». Суть такова: покупаешь один кофе, но платишь за два. И тому, кому вдруг не хватит денег на кофе, эта вторая чашка достанется бесплатно. В общем, учредил им это в торжественной обстановке.

Надеюсь, традиция прижилась.

Обратно нас отвез Джайме и дорога мне показалась приятной и легкой. Вот она – волшебная сила мяса и вина!

Внутреннее, генетическое восприятие Замка полностью оправдались, именно так я его и представлял. Башни, внутренний двор, толстые стены. Здесь можно выдержать осаду небольшого отряда или толпы зомби. Но гораздо лучше засесть здесь вместе с хорошей компанией и дегустировать вино, закусывая окороком!

Тоски в Тоскане нет как таковой!

Флоренция

Фотографии

21.III.2014. Флоренция.

Открывая наш очередной итальянский тур, задался вопросом, зачем мы собственно едем во Флоренцию, Пизу, Сиену? Первое, что приходит в голову - осмотреть галерею Уфиццы, чтобы зачерпнуть широко раскрытыми глазами вдохновение всей Эпохи Возрождения. Ну, разумеется, поддержать личными усилиями падающую Пизанскую башню, создав N-ую по счету фотографию в стиле «я ее держу». А вот зачем мы едем в Сиену я пока не очень представляю.

Флоренция в моем сознании – это образ Эпохи Возрождения. А Галерея Уфиццы это хранилище символов той яркой Эпохи. Выставка сначала кажется довольно небольшой композицией, занимающей верхний этаж торгово-офисного центра времен расцвета города. Официальная версия гласит, что здесь сначала были средневековые офисы, которые по мере сокращения штатов феодальной бюрократии трансформировались в галерею. Но любой сторонник конспирологии скажет вам, что начал это великое дело меценат и коллекционер Фицца, чье имя было затем незаслуженно затерто злопыхателями и притянуто к каким-то «уфиццам».

Бюрократия тем не менее не исчезла совсем, поэтому если хотите попасть в галерею без проблем, заказывайте билеты через интернет как можно раньше.

Легендарная картина «Рождение Венеры» Боттичелли знакома нам с раннего возраста. Оригинал сохранился отлично, но краски несколько потускнели, путешествуя сквозь века, что усиливается приглушенным освещением.

Культурным открытием для меня стали художники Бронзино (Bronzino) и Джерардо делло Нотти (Gherardo dello Notti).

Единственное место, где можно в галерее фотографировать – это коридор, выходящий на реку Арно. Там можно открыть окно и аккуратно сделать пару кадров.

Коридоры третьего этажа великолепны, на потолки можно смотреть часами, улегшись на скамейку или прямо на пол.

Когда мы уже изрядно уставшие, но довольные тем, что легко переварили эту изрядную порцию культуры, спустились на этаж ниже... Тут-то на нас из-за угла и обрушились Великие Художники! Тициан, Эль Греко со товарищи за какие-то десять минут так насытили восприятие, что мы даже прошли мимо Караваджо, стремясь вырваться из объятий прекрасного. Скорее на открытую террасу, разбавить впечатления свежим воздухом.

Люблю итальянские площади. Старые здания, легендарные скульптуры, потертые камни.

Так бы и сидел часами, наблюдая туристическую суету. Синхронные повороты групп туристов налево, направо. Зонты открыть по команде! Японцы особенно дисциплинированы, делают все дружно и держатся плотной организованной толпой.

Колокольня Giotto собора Санта-Мария-дель-Фьоре господствует над местностью и поэтому логично обозреть оттуда город окрест. Несмотря на полученную квалификацию промышленного альпиниста, полученного послед восхождения на купол собора Св.Петра в Ватикане, тут я как-то не был готов штурмовать четыре сотни ступеней, заплатив за это еще и деньги. Поэтому дал дорогу молодым, т.е. вручил сыну фотоаппарат и отправил его вверх. Детям бесплатно. Он вернулся запыхавшийся, но восторженный, подъем-спуск осилил, сделав замечательные фотографии Флоренции со «своей» колокольни.

Мост Ponte Vecchio живописен со всех сторон. И галерея на подходе к мосту

детали моста

Сам мост с лавочками

Или перспективу с моста

или около моста, все равно будет очень красиво.

С обратной стороны здание галереи Уфиццы выглядит довольно заурядно.

Пустившийся дождь переждали в закусочной «Amici di Ponte Vecchio Da Stefano». Зашли совершенно случайно на запах и остались довольны. Несмотря на малые размеры заведения, очень большой ассортимент выпечки. Есть вино в розлив - по евро стакан. Все как старых добрых рюмочных. За прилавком - наш соотечественник, все расскажет и порекомендует. Подзарядившись, можно начать неторопливый подъем по улице на холм. Пускающийся временами дождь настраивает народ на совсем плавное времяпровождение.

На полпути к площади Микеланджело остановились на небольшой площадке Giardino delle Rose, с которой можно обозреть Флоренцию на половине подъема.

Короткий рывок по лестнице и вот награда - вся Флоренция на ладони!

Река Арно, равномерно стянутая мостами

Мозаика черепичных крыш с Дуомо в центре композиции

Отражение на мокрой поверхности

Спускаясь от смотровой площадки, сделали привал в баре «EnotecaBar Fuori Porta», польстившись на название «энотека». Выбор вин действительно отличный, с удовольствием выпили по бокалу.

Атмосфера приятная, официанты общаются, местные итальянцы приходят обедать.

Ценник на хороший обед во Флоренции выше среднего по Италии, ввиду нескончаемых толп туристов, готовых есть все, что предложат. Если лень выискивать блюда высокой кухни, можно вполне обойтись неизменно великолепной пиццей и местным кьянти.

Опускающая ночь оставляет на улице в основном туристов, размытыми тенями бродящих по улицам старого города.

Сидящих на опоре моста и любующимися видом на мост Vecchio.  

Впитывание красивых видов продолжается и в отеле, где мы расположились («B&B Balcony»). С большой террасы открывается вид на Флорентийский собор.

Окна номера выходят на эту же террасу, поэтому ужин мы накрываем прямо там, используя подоконник как барную стойку.

Не менее приятно бродить по городу и днем, особенно в солнечную погоду, наблюдая странные повозки

Или отлично одетых итальянских синьоров, сохраняющих элегантность даже при езде на велосипеде.

На большом специализированном базаре можно найти себе неплохое изделие из кожи, что мы и сделали, сторговать солидный портфель за пол-цены.

Лайфхак: если настоящую кожаный портфель протереть обычным кремом для рук, он приобретает естественность и натуральный цвет.

Следующий наш пункт назначения в Тоскане – Сиена, куда поезд «Трениталия» уйдет  минута в минуту, в чем я не сомневаюсь.

Беларусь

01-08.I.2014. Беларусь.

Фотографии

Орша

Дорога на Брест великолепна, широкая и ровная, с оборудованными  местами отдыха (включая горячую воду) через каждые километров сто. Мы ее совсем недооценили, и до первого пункта остановки, Орши, доехали слишком быстро, еще засветло. Чистый, ухоженный город, как и все в Беларуси.

Переночевав в простом, но добротном и чистом номере с советским сервисом в виде чайника по запросу, утром двинулись дальше.

Подумав немного сократить путь, я решил воспользоваться вторым выездом из Орши, который (как показывала карта) находится ближе в сторону Минска.

Очень быстро городская дорога сменилось сельской, потом стала совсем узкой, начали появляться сомнения. Когда дорога повернула в лес и сменилась грейдером, стал взглядом искать партизан. И уже был готов в раздражении разворачиваться, но случайно сквозь прозрачный лес увидел мелькнувшую впереди по автостраде машину. Дорога перед развязкой отсутствует вообще, просто грунт, хорошо без противотанкового рва. Но сама развязка аккуратно заасфальтирована и размечена.

Брест

Дороги в самом Бресте намного хуже, чем среднем по Беларуси. Огромное количество машин, стремящихся к границе, деформирует даже честный белорусский асфальт. Гостиниц в Бресте немного и те заняты автотуристами, убегающими от длинных праздников в Европу. Пришлось базироваться в обычной квартире в обычном доме. Раствориться в народе, так сказать. Супермаркет через дорогу, кафе с национальной кухней там же, сливаемся с  местным населением.

Самая известная достопримечательность Бреста, да и всей Белоруссии, безусловно Брестская крепость. Много раз я видел входной монумент по телевизору, но впервые живьем.

Жутковато выглядят оплавленные кирпичи казематов, откуда выжигали скрывавшихся там людей.

Экспозиция музея обороны была обновлена недавно. Стоит пригласить экскурсовода (плата символическая), чтобы не упустить интереснейшие детали обороны гарнизона крепости.

Здесь, на местности, Подвиг, совершенный защитниками, становится более понятным и очевидным. С точки зрения общепринятых понятий боя, 45-я пехотная дивизия Вермахта заняла крепость практически сразу, в первый же день захватив внешние укрепления Волынское и Тереспольское,  и, ворвавшись во внутренний периметр Цитадели, заняла  ряд зданий. На этом, казалось бы, можно расслабиться, расположиться в тени, пить шнапс и принимать пленных. Но бойцы гарнизона не читали немецких уставов и в плен не собирались. Собственно, с этого момента и начался Подвиг. Сопротивление было настолько внезапным и мощным, что немецкая (а точнее австрийская) дивизия были вынуждена оставить захваченные позиции, отдать первый в истории вторжения в СССР приказ об отходе, перегруппироваться и начать планомерную осаду.

Дальше был Адский Адов Ад, для описания которого не хватит и ста томов! Я не могу себе представить, как можно было продолжать сражаться без запасов еды и медикаментов, в полном неведении того, где и как идут боевые действия! За влагу платили по чудовищному курсу – одна жизнь за котелок воды. И не сдавались до последнего. Майор Гаврилов был ранен и пленен в Кобринском укреплении только на 32-й день войны.

Рад, что в Беларуси достойно поддерживают память о тех трагических днях. У Вечного огня стоит караул патриотического клуба.

Кстати, фильм «Брестская крепость» снимался здесь. Готовый сценарий был показан сотрудникам музея и местному клубу ветеранов. В итоге, был существенно переделан и стал приближенной к достоверности экранизацией тех событий. Премьерный показ состоялся здесь же, в памятную дату 22 июня 2010 года.

Сохранились руины той самой церкви, которая была разрушена немцами. Место дважды историческое – здесь, в 1918 году, был подписан Брест-Литовский мирный договор.

Шикарное развлечение – одеться в настоящую форму времен ВОВ и пойти гулять по территории, залезть на танк.

Чувствуешь себя погруженным в эпоху. Я понимаю, конечно, что лейтенант с такой талией застрянет в люке танка, как Винни-Пух в норе, но генеральской формы для стимулирования мании величия не нашлось.

Другая большая достопримечательность, воспетая в песнях, Беловежская Пуща. Дорога туда не содержит четких указателей, в основном ориентировались по карте. Как и все старые достопримечательности, у входа в Беловежскую Пущу нет достаточного места для парковки. Но есть какая-никакая организация. Примерно за километр от входа, на окраине поселка перед мостом, стоит экипаж ГАИ, который регулирует подъезд непосредственно на парковку. Стоять можно долго, но гаишники не препятствуют парковке на последних улицах населенного пункта, к неудовольствию местных жителей. Пешком идти довольно далеко, но воздух чист, а лес живописен, так почему бы и нет?

Живое воплощение символа Беларуси, зубр, помещен в просторные вольеры с частой решеткой, через которую неудобно фотографировать.

Звери, разбалованные посетителями, трутся около заграждений, вымогая угощения.

Самые веселые местные обитатели – это кабаны, которые носятся по всему вольеру, разбрасывая вокруг клочья травы и грязи.

Где-то дальше в Пуще, по направлению к польской границе, есть еще вольер с Дедом Морозом. Но туда пешком не дойти, надо ехать. Да и вообще непонятно, зачем столь уважаемому персонажу скрываться в лесах у границы? Старая партизанская привычка?

Зимой лес выглядит не очень красиво, если бы не вкрапления хвойных деревьев, оживляющих картинку, то осталось бы ощущение редколесья.

Самое яркое впечатление осталось от посещения небольшой старорежимной кафешки с вкуснейшими блинами и чаем.

Продолжая тему еды, само собой разумеется, что нашей гастрономической целью в Беларуси, были, конечно же, драники и колдуны. Одно из заведений, «Арт-кафе» на Советской улице, нам очень понравилось, и едой, и оформлением.

Бресту, как эпицентру трансграничной торговли, теоретически положено развить шоппинг до немыслимого уровня. Но, доехав в субботний день вещевого рынка, кроме дождя и порции разочарования, не получили ничего. Примерно то же разочарование ждало во время поход по магазинам советского стиля на улице Московской. И только на пешеходной улице есть что посмотреть, ощупать, а то и примерить.

Кобрин

Возраст Кобрина – 700 лет, повидал на своем веку немало.

Здесь, в 1812 году, Русская Армия нанесла первое поражение Наполеону в той стремительной и фатальной для него кампании.

В честь этого был установлен памятник и построен Александро-Невский собор.

Еще раньше эти места были отмечены Суворовым, которому Екатерина II пожаловала здесь имение. Теперь здесь его дом-музей и Музей им. Суворова, в котором представлена вся долгая история Кобрина.

Минск

На обратном пути остановились на денек в Минске. Для меня, в общем-то советского человека, название «старорежимный» было применимо к Царской России. Но, вынужден признать, что теперь этот термин применим ко всему, что относится к Советскому Союзу. Все что было до него теперь наверное следует называть «до-старорежимным». Так вот, разобравшись с терминами, хочу отметить, что от Минска веет старорежимностью. Улицы носят старые названия, никто не торопится их переименовывать.

Украшены они не навязчивой рекламой, а флагами, неизменными с советских времен.

Здесь мирно уживаются проспект Дзержинского, православные и католические храмы.

В магазине, будь то гастроном или универмаг (именно так, никаких супермаркетов и моллов), в основном местные товары. Но с отличительным признаком современности, абсолютно везде принимают кредитные карточки. Даже в ларьках или рюмочных.

Выезжали обратно затемно, завтракать было лень. Напоследок остановились в придорожной корчме пообедать да купить драников. Увезти, буквально, с собой частичку Беларуси.