Коринф

«Не всякому дано побывать в Коринфе»
Кто-то из очень Древних

29.IX-30.IX.2016. Коринф. Древний, Старый, Новый.

Еще из этой же поездки:

Лутраки

Немея

Патры

Нафплион, Тиринф, Микены

Коринф

Вся фотогалерея

В один из дней доехали до Старого и Древнего Коринфа (Acrocorinth).

Самый Древний Коринф расположился на мощной скале в нескольких километрах от побережья. Кто и против кого начал строить мощную крепость, да еще на вершине утеса 8000 (восемь тысяч!) лет назад остается загадкой. В основоположники Коринфа записывают Сизиф, с чем я готов согласиться, потому как только очень упорному строителю захотелось бы таскать туда материалы.

С одной стороны скалы почти отвесные, там могут взобраться только альпинисты-пауки. Ко входу для нормальных людей проложена извилистая асфальтированная дорога, по которой мы поднимались на машине несколько минут. И нет чтобы красиво въехать в сам город, так стоянка вынесена за его пределы. И утром она еще в густой тени.

Подъем к воротам по отполированным тысячелетиями камням – занятие, требующее внимательности. Нечего водить головой по сторонам, можно легко поскользнуться.

Сразу после крутого подъема идет первая линия стен, за ней еще две. Словом, архитекторы планировали уверенно и безопасно обороняться здесь долгое время.

Но несмотря на их усилия, римлян это не остановило. Коринф был уничтожен, как сам город, так и его жители. Дальше были византийцы, которые возродили город, который снова разбогател. И восстановили цитадель, которая стала основой укрепленного района, контролировавшего перешеек. После падения Константинополя не устоял и Коринф. Османская империя – последняя из Империй, отметившихся в книге посетителей Коринфа.  В крепости даже есть схема, поясняющая, где чья кладка. 
Внутри же мало что сохранилось.

Немного стен.

Пара башен да отдельные строения, такие как храм Афродиты, в которых побывало по нескольку религий.

Есть несколько точек, откуда открывается роскошнейший вид во все стороны. На бесконечные ряды оливковых деревьев

На убегающую вдаль дорогу

На Новый Коринф, залив и Лутраки

Словом, есть куда во все горло крикнуть «Тагииииил!».

Трудно себе представить жизнь в этом добровольном затворничестве. Вот, предположим, как протекала жизнь рядового стражника. Сменился с дежурства, скромно поел, отдохнул. А дальше? Предложение «сбегать в порт» звучит издевательски. Сиди, пей, смотри вечером вдаль, а ночью на звезды.

Между Древним Коринфом и морем лежит Старый Коринф. Великий город-государство, основатель Сиракуз и Керкиры. Здесь отметился апостол Павел, основавший христианскую общину. Увы, все в прошлом, остались лишь руины. Самая известная руина – это храм Аполлона. От Храма осталось немного, но достаточно, чтобы составить впечатление об искусстве и архитектурном мастерстве древних греков. Прям иллюстрация к школьному учебнику.

За вход на разрушенные временем (не считая двух землетрясений и пожаров) улицы просят 12 евро. Если неохота идти внутрь, все можно рассмотреть из-за забора. Местами фрагменты зданий сохранились. Респект древним строителям!

Весь небольшой городок был буквально пропитан ожиданием туристов! Столы вынесены на улицы, накрыты скатертями, приборы расставлены… а почти никого нет.

На нас смотрели с надеждой, но мы сподобились только на кофе и сок.

Искренне сочувствую грекам. Но, никакой навязчивости они себе не позволяют. Никто за руки не хватает.

Еще одно удивительное сооружение здесь – это конечно Коринфский (Истмийский) канал. Лень, как известно – это главный двигатель прогресса. Уже даже древним грекам скучно было плыть вокруг всего Пелопоннеса и мысль срезать здесь путь была очевидной с тех самых времен. Почему не построили – тут можно только гадать. Возвышенным эллинам милее мраморные статуи нежели банальное землекопство. Мыслители от архитектуры были заняты изобретением коринфского ордера, времени на низкоквалифицированную работу не оставалось. Вместо канала построили диолк, то бишь волок. Тем и зарабатывали. И Коринф на наш манер мог бы вполне называться Волокоэгейск или Волокоионийск, в зависимости от направления.

Ладно греки. Но странно, что и римляне не построили здесь канал. Для десятка тысяч рабов здесь работы на год-два. Видимо, не было здесь оживленных водных маршрутов.

Для фанатичных крестоносцев это ковыряние в пыли было ниже их достоинства. Венецианцы больше уповали на флот. И только в XIX веке два венгерских инженера осуществили витавшую тысячелетия идею. Путь сократился на 400 километров. Но как транспортная артерия он уже утратил свое значение, пропускная способность рассчитана на яхты да на прогулочные катера.

Т.е. теперь канал несет в себе культурно-развлекательную функцию. Раз в год – спортивную, когда проводится заплыв по каналу. Бледная тень Истмийских игр, не уступавших Олимпийским.

Есть несколько навесных мостов, с которых можно смотреть на канал. Самый удобный – у Истмии. Рядом есть парковка, можно поставить машину и спокойно походить по обеим сторонам моста, развлекаясь в силу воображения.

Прямо посреди канала Старый пешеходный мост.

На закате особенно красиво видны все оттенки цветов воды, с тенями и без.

Кроме этого, у пологих входов в канал есть мосты оригинальной конструкции. При приближении судов центральная часть просто опускается в воду.

Совсем Новый Коринф ничем не выделяется среди других греческих городов. Чем занимаются горожане, не очень понятно. Много недостроенных домов, заброшенная железная дорога. Пустынная набережная. Какая-то военная база на окраине. По сравнению с античным величием все очень скромно.

Вполне логично, если смотреть на линию Истории, спускаясь с горы, на которой Коринф был основан. И будет печально если этот тренд продлится.

Но какие бы времена не настали, не хотелось бы, чтобы мощная крепость на утесе вновь оказалась востребованной.

Нафплион

28.IX.2016. Нафплион.

Еще из этой же поездки:

Лутраки

Немея

Патры

Нафплион, Тиринф, Микены

Коринф

Вся фотогалерея Нафплион

Вся фотогалерея Тиринф.Микены

Со второй попытки доехали до Нафплиона, небольшого города на побережье, побывавшего даже как-то пару лет столицей Греции.

С парковкой в Старой части города беда. Кое-как протиснувшись в узких улочках, припарковался по-гречески, прямо под знаком.

Главная достопримечательность Нафплиона – венецианская крепость Паламиди. Отринув простой автомобильный въезд, выбрали для посещения самый сложный маршрут - пешеходный. Каких-то 900 (да-да, тысяча без сотни!) ступеней, и вы на месте.

Но я сильно подозреваю, что это число занижено, чтобы не пугать туристов. Подниматься по открытой лестнице достаточно комфортно, можно делать многочисленные привалы. Местами ограждений нет.

По мере подъема вид на Нафплион становится все более красивым.

Это придает сил для дальнейшего подъема. У финальной лестницы, одолев ступеней 800 (буквами – восемь сотен ступеней) и обновив тем самым свой личный альпинистский рекорд для открытых пространств, я уселся на парапет в тени и попытался восстановить дыхание.

Следом подымались соотечественники в составе пары с подругой. Одна из дам подымалась по некой методике, видимо скрупулезно обоснованной британскими учеными. Руки были уперты в поясницу и полностью разведены максимально в сторону, корпус прямо. Выполнялся подъем на две ступеньки, потом пауза, полуприсядь и выдох. Лицо сосредоточенное, но счастливое, идет налегке бодра и весела! Того и гляди пойдет в танце на площадке. А следом за ней спутник-шерпа с массивным рюкзаком и фотоаппаратом на шее. Очевидно, что главное в данной методике – это правильно делегировать перемещение рюкзака.

Если же заставить себя подняться до входа в крепость, то останется только взять штурмом кассу, купив билет на вход за 12 евро.

С обратной стороны полуострова формальная городская жизнь заканчивается и начинается жизнь пляжная

Бурдзи (Bourtzi) - форпост, защищавший Нафплион с моря, отлично смотрится при подъеме к Паламиди

Восстановив дыхание, сделав обязательные селфи, начали медленно спускаться вниз, оценивая крутость подъема.

Улочки и площади старой части очень сильно напоминают Италию.

Выставленные трехлитровые бутыли «Апероля» вообще недвусмысленно намекают на это.

Стиль домов, площади, плитка на тротуарах, аккуратные граффити, все очень похоже, например, на Геную или Керкиру.

По узким улицам как-то протискиваются туристические паровозы

Устало гордясь заслуженной наградой «Покоритель 800 ступеней», я с удовольствием плюхнулся на лавку в небольшом кафе «Circulo», в тени узкой улочки.

Грик-кофе, свежевыжатый апельсиновый сок и никакого алкоголя, чтобы не устать внезапно сразу после привала.

Набережная, как часть старого города тоже напоминает Италию. Пальмы, море, лодки. Множество кафе, вынесших столы почти к воде. Мыс, выдающийся далеко в море, специально для любования бухтой. Активность тут вялая, все располагает к неторопливому отдыху. Народ прогуливается, обнимается…

...Ловит рыбу

Обернувшись назад, можно оценить масштаб и массивность крепости Паламиди и лишний раз подивиться – на кой черт я полез туда пешком?!

Бурдзи, так выразительно смотревшийся на фоне водной глади и облаков, вблизи смотрится менее грозно, лишние детали портят вид.

Можно доехать на кораблике до самого острова, но на мой вкус со стороны вид красивее.

Обратно возвращались через старые кварталы, которые усилили и без того устойчивое ощущение нахождения в Италии. Центральная церковь Нафплиона посвящена Святому Георгию. От небольшой площади перед входом открывается красивый вид на Паламиди.

На обратном пути остановились в Тиринфе (Tyrins), на Родине Геракла. Смотрел я на гигантские блоки в основании стен и пытался ответить на два вопроса: как это было построено и против кого?

Судя по толщине стен, кентавры и циклопы существовали! И, соответственно, существовал Геракл. С удовольствием побродил по улочкам крепости, пытаясь представить, как жили здесь древние греки.

Выехав со стоянки, среагировал на указатель «Древняя Гробница». Разве ж я могу такое пропустить?!

Проехав около километра по проселочной дороге, периодически теряя направления из-за отсутствия указателей и, в конце концов, положившись на Великую Силу, я выбрал нелогичный на первый взгляд путь по дорожке, проложенной свозь апельсиновую рощу и огороженной высоким сетчатым забором. Через метров триста наступил тупик, опять-таки без указателей. Слабую надежду давала незапертая калитка, куда я незамедлительно и вломился. Оказалось, что густые апельсиновые деревья с незрелыми плодами скрывают вход в купольную гробницу (толос) у подножья холма.

Осторожно зашел, чтобы не потревожить местных духов, посмотрел на купол, вышел.

Как была она здесь построена тысячи лет назад, сокрыв тело неизвестного правителя, так и простоит еще не одну эпоху.

Еще одно легендарное место в этой местности - Микены (Mycenae), найденные все тем же Шлиманом. Место несколько непонятное для города, но кто их тех греков поймет?

Небольшой холм, окруженный несколькими ярусами строений с огромными блоками в основании.

            

Масштаб раскопок внушителен, раскапывают буквально весь холм. Вход стоит 12 евро, показалось как-то дорого, поэтому порассматривали Микены со стороны, да поехали обратно в отель, молча размышляя о величии и бренности той великой Цивилизации.

Патры.Греция

26.IX.2016. Патры.

Еще из этой же поездки:

Лутраки

Немея

Патры

Нафплион, Тиринф, Микены

Коринф

Вся фотогалерея

Если вы хотите интересно провести свой день рождения и при этом любите ездить на машине, то рекомендую вместо всяких картингов проехаться по дороге Коринф-Патры, пока ее не закончили ремонтировать. В будущем - это будет шикарный шестиполосный автобан. Сейчас же для движения выделено по одной, тщательно огороженной полосе. Попав сюда, выхода нет, съехать некуда. Можно только мчаться вперед. И даже в такой теснине, на коротких расширениях, греки умудряются друг друга обгонять. А на тех участках, где есть полноценные две полосы, гонки стартуют сами собой, без флагов и свистков. Здесь я сам лично видел, как один большой пассажирский автобус обгонял другой через две сплошные перед поворотом.

После часа увлекательной гонки, съехали в городок Рио, которой является предместьем Патр. Заехали сюда полюбоваться со стороны на ажурный вантовый мост, соединяющий полуостров Пелопоннес с материком в самом узком месте.

Мост также соединяет местечки Рио и Антирио и на 2015 год был самым длинным вантовым мостом в Европе. С пустынных пирсов Рио, в хорошую погоду виден весь Коринфский залив с очертаниями материка.

С древних времен эту стратегическую точку охраняла крепость, построенная на оконечности мыса. Несмотря на то, что было закрыто, сторож пустил на территорию сделать пару снимков.

Вдохнув свежего ветра, двинулись дальше в Патру. Сначала нашли бесплатную парковку около набережной, а потом пошли бродить, ориентируясь на купол Собора.

Как и в любом городе, окраины пустынны и неказисты.

Собор – светлое пятно на фоне серых кварталов, свежеотреставрированный и величественный.

Внутри тоже очень красиво. В честь Андрея Первозванного - Андреевские же кресты из дерева и цветов.

Резные украшениями украшены и обычные стулья, и мебель.

Полное доверие при покупке свечей - лежат свободно. Подошел, взял, заплатил столько, сколько требуется. И, что странно,  никаких всезнающих старушек, ревностно блюдущих порядок.

Подкачавшись духовно, пошли бродить по городу в поисках грик-кофе. Далеко не ходили, нашли уютные столики в тени - это ли не повод присесть, чтобы выпить крепкого греческого кофе?

Понаблюдал, как готовят кофе. Никакой кофеварки или кофемашины. Портативная горелка с открытым огнем – вот первый ингредиент настоящего ароматного напитка!

Прошлись чуть дальше по городским кварталам, ничего интересного. Обычная будничная жизнь. Картинку украсили два веселых грузчика, которые, увидев Большой Кэнон, сразу стали позировать.

Возвращались обратно по набережной. Слава грекам, здесь нет толп потных бегунцов и ликсапедистов!