Неаполь

2-9.V.2013

...и да поможет вам Святой Януарий!

Фотографии

Признаюсь честно, сначала я недооценил Неаполь. Не понял, а точнее никогда раньше не задумывался о том, что представляет собой Неаполь. И тем приятнее было менять свои представления, вскрывая слой за слоем то, что этот город впитал в себя за тысячи лет. Греки оценили здешний климат сразу. Их колония Персепона является ровесником Рима. Позже, город, перенесенный с острова на материковую часть, стал называться Неа Полис, то бишь Новгород по-нашему. Для римлян этот город был важнейшим пунктом в раннем периоде. Здесь базировался их флот, контролировавший пути в Африку и на Сицилию. Позже сюда стремились великие императоры Рима, строя себе роскошные дачи-дворцы. Тиберий, например, жил на острове Капри десять лет безвыездно.

В очередной раз убеждаюсь в нашей похожести с итальянцами. Хотя неаполитанцы считают себя «итальянцами» чисто географически. Корни у них греческие. Ствол нации римско-византийский. Дальше, кто только не занимался культурной вивисекцией - анжуйцы, испанцы, французы, англичане. А в диалекте этого этноса до сих пор мелькают древнегреческие и древнеримские слова.

История города никуда не девается, она продолжает жить в улицах и фасадах, привычках и обычаях. Полюбить его сразу или больше никогда его не вспоминать.

Мы жили рядом с центральной площадью на небольшой улочке via Gennaro Serra. Шумной и крикливой, со своими правилами и обычаями. В Неаполе это особенно важно для впитывания духа города. Стратегические точки типа желатерии находятся в радиусе ста метров, куда ребенок может ходить один. Через день ты уже здороваешься с продавцом фруктов, пытаешься разговаривать с пекарем в маленькой пиццерии, где за две минуты вам приготовят вкуснейшую «Маргариту». Место обязывает, на соседней улице эта самая пицца была изобретена. Точнее, в пиццерии «Brandi» обычная еда бедняков получила монаршее благословение из уст принцессы Маргариты и имя, теперь всемирно известное.

К своим достижениям и ценностям сами неаполитанцы относятся без какого-либо пиетета. Все разрисовано граффити, везде мусор.

            

            Дети играют прямо на небольшой площадке, периодически попадая мячом в прохожих. Но никто не думает призвать их к порядку. Понятно, что спокойно посидеть и съесть мороженое не получится.

Итальянские кварталы! По ним можно бродить долго, рассматривая особенности национального городского быта.

Штукатурка отваливается пластами, но ее никто не торопится подмазать, словно выставляя напоказ. Смотрите! Наш дом подлинный, как в старые добрые времена, а не какой-то там пенобетонный новодел.

            

        Повсеместно через узкие улочки перекинуты веревки для демонстрации всея народу своего исподнего и постельного белья.

            

Прямо на дороге паркуются передвижные лавки зеленщиков-фруктовиков, у которых можно купить какой-нибудь свежей мушмулы.

           

         Балконы – специальный фетиш и способ выделится. Прочностные расчеты? Не, не слышали! Главное – чтобы лично мне было удобно и чтобы мой балкон был больше, чем у соседа

            

Итальянцы не будут итальянцами, если не выступят по какому-нибудь поводу с демонстрацией. Традиция у них такая, довольно миролюбивая. Охраняют эту процессию пару зевающих карабинеров. Можно подойти и сфотографировать просто в упор.

            

Вечером молодежь собирается около больших площадей, устаивая шумную возню и периодически завывая мотороллерами, видимо кто кого переорет. Но алкоголя, даже пива, не употребляют.

            

         Колоннада театра Сан-Карло используется как ночлежка для бомжей. И им совершенно все равно, что акустика этого театра считается одной из лучших в мире. На площади Плебисцити выгуливают собак, не заботясь совершенно убирать за ними.

            Прямо от Королевского дворца открывается отличный вид на двуглавую вершину Везувия. До знаменитого извержения это была просто обычная гора с одной вершиной. Но взрыв чудовищной мощи буквально разломил гору на две части, похоронив пирокластическим потоком не только Помпеи, но и несколько менее известных городов. Тем не менее, люди до сих пор селятся на склонах Везувия, надеясь в данном случае на их местное итальянское «авось».

            

            Набережная в приморских городах всегда лучшее место для прогулок. Здесь могут купаться дети, не обращая внимания на прохожих.

            

            Если наши мужики ходят «в гараж», чтобы заняться перекладываем с места на место инструментов, ну и если никто из знакомых не принесет литр пивка, то и глядишь, машину можно будет протереть. Итальянские же синьоры ходят «на набережную» для подготовки судов для грядущей путины.

            

       Конечно же, набережная всегда некий эпицентр событий. Вот и сейчас мы застали здесь подготовку к старту велогонки Джиро-д’Италия. Добрый километр набережной был закрыт для сквозного проезда. Подогревая интерес к грядущему старту, по кругу циркулировал караван поддержки из разнообразных машин, раскрашенных в черно-розовые цвета.

            

            Мощь динамиков создавала ощутимые вибрации воздуха. Народ приветствовал участников парада. Парад с удовольствием приветствовал отдыхающих.

            

            Устали? Можно прилечь на широкий парапет, отдохнуть. Главное – не уснуть, чтобы не свалиться на камни.

            

            Можно спуститься к самой воде.

            

            Полюбоваться видом на замок Касте́ль-дель-О́во, заложенный самим Лукуллом.

            

            Именно здесь окончил свои дни последний император Рима Ромул Августул.

            Снова посмотреть на Везувий.

            

            И вроде Неаполь не относится к Африке, пальмы тут вырастают совсем как в тропиках.

            

            Углубляемся в старые городские кварталы по via Chiaia (Кьяйя?)

            

            Неаполитанские синьоры вынуждают обращать на себя внимание. Без задних мыслей, я в хорошем смысле. Одеваются они настолько элегантно, что не посмотреть  на  них невозможно.

            

            Даже если избыток пиццы отложился у синьора в районе талии, все равно он оденет зауженную рубашку. Что интересно, бока у синьоров не образуются, пузо в основном вываливается вперед и сзади они смотрятся прямо стройняжками. И обязательно шарфик или галстук, непременно аккуратно повязанный.

            

        Женщины одеваются безобразно. Их фигуры, сформированные разнообразными мучными продуктами, могут быть описаны образами «я купила мешок картошки и рассовала его по карманам» или «я пытаюсь носить под юбкой шары для боулинга».  Обтягивают корму лосинами или к юбке надевают сапоги бывалого пирата.

            

            Двери в Неаполе настоящие средневековые, размерами четыре на два метра. Но поскольку сейчас не требуется выезжать «в люди» на лошади с поднятым вверх копьем, то все ворота редко распахиваются. Для повседневных нужд прорублена не калитка, а лазейка, которая маловата даже детям.

            

            Перепады высот в Неаполе весьма впечатляют. Это обусловлено как собственно природой, так и многовековой деятельностью человека, выгрызавшего буквально целые склоны для добычи желтого туфа. Великолепный легкообрабатываемый материал был известен еще древним грекам. Считается особым шиком отделать им у себя хотя бы стену.

            

            На Флегрейские поля можно посмотреть с via Alessandro Manzoni. Эта местность описана еще Гомером, именно здесь Одиссей входил в царство Аида. С точки зрения геологии – это край гигантской кальдеры, которая периодически проявляет активность, благодаря близкому выходу магмы к поверхности. Селиться здесь никто особо не жаждет. Да и одинокое промышленное здание похоже скорее на временно приземлившегося трансформера, готового сорваться при малейших признаках опасности.

            

            Англичане отметились и здесь.  Долгое время они контролировали Неаполитанское королевство. Белоснежная вилла Гамильтона прямо у воды – один из памятников тех времен.

            

            В районе Корсо Дуомо есть две очень известные пиццерии «Trianon» и «Michele». Если ты, уважаемый читатель, скучаешь по советским очередям, то стоит сходить в «Michele».

            

            Толпа там стоит прямо на улице и так похоже было всегда, что увековечено на магнитах в соседнем магазине. В «Michele» мы не достояли, вынуждены были пойти в менее популярный «Trianon». Рецепт пиццы здесь не менялся со времени основания. Пицца готовится только на дровах, никаких там газовых или электрических горелок.

            

            Тончайшее тесто и воздушные краюшки… ммм… сдохнуть, как вкусно! Да под легкое итальянское пиво Nastro Azzurro или Perroni. После сытной пиццы разморило неимоверно. С трудом заставив себя выйти на воздух и дойдя до тенистой площади, я просто улегся на скамью и уснул. Оставив на страже мать, ребенок тоже уснул.

            

            В пиццерию «Brandi» мы попали только со второго раза. Место стоит посетить исключительно из-за Истории. Хозяева ресторана эксплуатируют имя нещадно, набивая в ресторан народу столько, что становится несколько дискомфортно. Кто-то обязательно будет задевать или сзади, или сбоку. Официанты весьма чопорные и не всегда внимательные. Пицца вкусная, но, честно говоря,  я не нашел больших различий с пиццей, приготовленной в безымянной пиццерии на углу у нашего временного местного дома.

            Мощное впечатление производит Кастель-Нуово, построенный в XIII веке. Народное название «Слон», вероятно из-за четырех массивных башен, символизирующих толстые массивные ноги и пятой башни, похожей, то ли на хобот, то ли на хвост.

            

            Парадная группа оформлена мрамором

            

            Ворота украшены фигурным литьем.

            

            Королевский дворец или Палаццо Реале выглядит несколько разнородно. Со стороны моря вид очень массивный и величественный.

           

Со стороны города же вид обычного дворца. Фасад, выходящий на площадь Плебисцити, украшен скульптурами правителей Неаполя выдающихся правителей (мало нам известных), занимавший данный дворец: Фридрих II Гогенштауфен, Роджер, Карл V,  Альфонс I Арагонский, Карл I Анжуйский, Карл III Бурбон, Виктор Эммануил II, Иоахим Мюрат. Последний, кстати, несмотря на свое недолгое правление, оставил весь благостное впечатление. Бесстрашного наполеоновского маршала здесь называют «Мюратушкой».

            

И только ночью, в фонарном свете, появляется некоторая загадочность.

            

Здесь родились два обиходных выражения, используемых до сих пор. Первое - «сходить налево». Дворцовая стража, сменившись после целого дня трудов, всей сменой выходила из ворот и шла налево. Там, буквально в паре сотен метров был порт со всеми присущими ему средневековыми радостями. Второе выражение или скорее характеристика «Альфонс» происходит от реального исторического персонажа Альфонса, получившему все блага исключительно за выполнение супружеских обязанностей.

            

            Дорожное движение в Неаполе совершенно не европейское! Вся разметка нанесена «ну потому что так принято», не более того, ее никто не соблюдает. Да что разметка! Светофоры местами игнорируются как пешеходами, так и водителями. Лично видел, как почтенная бабуля взмахом руки остановила автобус и не торопясь перешла улицу. Никто даже не бибикнул. Сигнал неаполитанцы включают только тогда, когда нет возможности объехать затор по встречке или по тротуару.

            В поисках панорамного вида решили забраться на самую высокую точку. К замку Св.Эльма мы поднялись по фуникулеру, который мы нашли у площади Данте. Немного поплутав, нашли вход в замок. Но, увы, он не работал. Дальше мы пошли вдоль стены к площади Св.Мартина. Там есть отличная смотровая площадка с отличным видом на старый Неаполь с Везувием на заднем плане. Везувий был занят в этот день собой и поэтому отгородился ото всех большими кучевыми облаками.

            

От площадки вниз шла малозаметная дорожка, по которой мы и пошли. Впервые за все время пребывания в Неаполе мы не уворачивались от мотороллеров. Тишина и спокойствие. Но, доходя до каждого поворота, я каждый раз с ужасом думал, что там тупик.

           

При спуске от Св.Эльма встретили пенсионеров, тяжело подымающихся навстречу. Не хочется верить, что они состарились на этом подъеме.

            Как здесь живут люди? Одни лестницы со ступенями на два шага. Через сотню метров спуска я услышал звук моторов! Никогда бы не подумал, что я буду рад этому звуку!

Посетили интересное место – Подземный Неаполь (Napoli Sotterranea). Прямо в нынешнем центре города, в стиснутом домами проулке, есть небольшой вход в подземные пещеры, которые были вырыты еще греками. Нас собрали в небольшую группу и повели по широким ступеням метров на пятьдесят ниже уровня тротуаров. Холодало. Изначально, греки использовали естественные каверны для накопления воды. В местных известняках чистая холодная вода хранилась на всякие непредвиденные случаи. Да и пещеры есть пещеры, они сами по себе могут пригодится при разных обстоятельствах. Например, во время Второй Мировой Войны здесь прятались от американских бомбежек женщины и дети.

Они проводили здесь довольно много времени, даже пытались выращивать зелень.

            

Местами проходы расширили, построили целые галереи и детские площадки, которые сейчас выглядят просто жутко.

            

Но переходы между ними так и остались естественными щелями. Кстати, если будете перемещаться там, наденьте на себя табличку из хорошего металла с описанием себя.

            

Это облегчит работу будущих палеонтологов. Шучу, подвижки грунтов здесь случаются достаточно редко.

            Рядом случайно зашли в церковь, являющуюся усыпальницей знатных граждан Неаполя. Что любопытно, резные, в покрывалах гробы расставлены по галереям гораздо выше уровня земли. Странный стиль захоронения.

           

Макароны в Италии, само собой, культ. После сотен лет употребления обычных скучных прямолинейных спагетти, итальянцы по каким-то причинам решили дать волю фантазии. И тут закрутилось! Макаронные изделия теперь принимают любые формы, включая неприличные.

           

            В рыбных рядах можно дополнить выбор макарон свежими морепродуктами, например, для «паста маринара» с тематическим уклоном.

           

Здесь можно подремать прямо на шумной улице, как и сотни лет назад.

            

Поменялись только наряды: камзолы и шляпы на футболки и бейсболки. И только коты совершенно не изменились за последнюю тысячу лет.

            

Кульминацией нашей поездки стал праздник Св.Януария, великого покровителя Неаполя. Основная цель действа – вынести из Храма на улицу священную ампулу с засохшей кровью Св.Януария, и прилюдно убедиться, станет ли кровь снова жидкой. Можно по-разному относится к этому обряду. Можно объявить это чудом, осенённым веками. А можно объявить его церковным мракобесием и атеистично заявить, что это в пробирке находится тиксотропный бурый гель оксида железа, который легко течет при встряхивании. Но это никак не уменьшит энтузиазм участников парада святых и тем более не уменьшит количество зевак и туристов.

Причем это не просто вынести реликвию, встряхнуть и занести обратно. Ритуал занимает пару часов. Мы пришли часа за полтора до начала процессии. Вход в Храм был совершенно свободен, никаких ограничений на перемещение и на съемку. Группа старушек уже разогревала себя песнопениями. Тонкий надтреснутый голос старательно несколько раз выводил «Сан-Дженаро, Сан-Дженаро», дальше подхватывали подружки и понятные слова заканчивались. Главный Святой не может выходить на улицу без свиты, поэтому ему составляют целую свиту из Ковчегов Младших Святых. У каждого Святого свой отряд сопровождения, одетый единообразно. Кто-то просто в штанах и рубашках, а кто-то в строгих костюмах и галстуках.

Процесс подготовки очень нетороплив. Святых украшают цветами. Потом, после прочтения положенных молитв, начинают медленно выносить на площадь. Ковчеги достаточно тяжелые, их несут вчетвером, мерно раскачиваясь во время остановок. Когда весь анклав размещен на площади, следом выносят виновника торжества.

Его сопровождают многочисленные официальные лица, церковные и городские. В сопровождении охраны, один суровый бодигард все косился на мой фотоаппарат, но, тем не менее, не помешал подойти к святыне практически вплотную, чтобы сфотографировать.

Само священнодействие прошло как-то быстро. Подошел красиво одетый священнослужитель, что-то сделал и толпа возликовала!

Слава Св.Януарию! В этот раз все получилось, кровь стала жидкой. Неаполь в безопасности, поэтому мы можем возвращаться домой с легким сердцем.