Пиза

27.III.2014. Пиза.

Фотографии

Только сравнив Пизу с Сиеной, Сиена стала более понятной. Сиена – это город, залитый специальным прозрачным веществом, для консервации от губительного воздействия времени. Пиза же – открытая и дружелюбная открытка, с призывом дурачится вокруг якобы падающей башни.

Тщательная, как всегда, проработка Таней маршрута привела нас в отель «Pisa Tower», который находится прямо около основных достопримечательностей. Небольшой отель с хорошим интерьером и большим внутренним двориком, в котором плодоносит апельсиновое дерево.

Piazza dei Miracoli – вот оно, искомое «Поле Чудес». Рецепт неизменной привлекательности и длительного благополучия целого города: берем неграмотного инженера (1 шт.), проектируем башню (1шт.). Нанимаем строителей «подешевше». Быстро помешивая, строим четыре яруса. Затем, матерясь, укрепляем фундамент. Доводим до готовности с помощью консилиума инженеров и возмущенных заказчиков. Опасаемся преданию анафеме и аутодафе. Проводим рекламную кампанию под лозунгом «спешите посетить, она завтра упадет». Действует на протяжении сотен лет.

Башня действительно дальше падать не стала, не собирается и по сей день.

Запускают в башню порциями, через накопитель на первом уровне. Башня внутри полая, и когда мы вошли туда вместе с группой итальянских детей, там немедленно воцарился гул, усиленный эхом.

Наверх ведут двести двадцать ступеней, каждую из которых я сосчитал ногами. Забавно подниматься по винтовой лестнице, вертикальная ось которой смещена, искривляя, таким образом, путь уже в двух плоскостях. Из-за этого часть ступенек преодолевается легче, чем при обычном подъеме, а часть, наоборот сложнее. Наверху весело, есть ощущение падения, что усиливается ветром и раскачиванием решетки, огораживающей парапет.

Панорамка – что надо! Холмы, растворяющиеся в дымке.

Оттенки серо-рыже-коричневых тонов крыш домов

Старое городское кладбище выглядит как настоящий пантеон

Живой же пока народ на лужайке резвится, полностью игнорируя надпись «по газонам не ходить». Для тех, у кого визуальный канал восприятия информации работает плохо, есть специальный охранник, который читает табличку вслух. Дублирует чтение жестами. Но как-то совсем без энтузиазма, осознавая бесплодность своих усилий, а также отсутствия полномочий за пределами газона. Народ подчиняется, вяло уходит, но недалеко. Это как воробьев гонять от крошек. Действует на время воздействия. Едва блюститель газона успевает повернуться, как интернациональная гоп-компания возвращается на лужайку.

Позы принимаются самые замысловатые

Все пытаются изобразить нечто оригинальное

Интересно, сколько миллионов снимков сделано здесь?

Прогулка в сторону от основной достопримечательности не менее интересна. Старый город в Пизе не очень большой, улицы и площади здесь гораздо компактнее.

Но все с тем же итальянским колоритом

Река Арно, пожалуй, такая же, как и во Флоренции, не больше, не меньше.

Возвращаясь в сторону Поля Чудес, набрели на ресторанчик «La Buca».

Зашли в него со стороны переулка. Понравился интерьер. Зал большой, другой стороной выходящий прямо на Пизанскую башню. Официанты по-итальянски флегматичны, перемещаются не торопясь. В ожидании еды интересно разглядывать интерьер, посвященный кинематографу. А еду стоит подождать, готовят хорошо.

Ночью Пизанская башня выглядит загадочно. Ее можно резко очертить на фоне темного неба

Или спрятать ее макушку в темноте

А где же все суматошные туристы? Все газоны совершенно свободны, валяйся – не хочу!

Прощальные посиделки устроили во внутреннем дворике гостинице. Кто – с неразлучным планшетом

А кто - как положено, с кьянти и сигарами.

Закрыли очередную итальянскую смену. Надеюсь, ненадолго.

Сиена

26.III.2014.Сиена.

Фотогалерея

Тепло попрощавшись с Никола, мы покинули его замок и переместились на такси в Сиену в небольшой отельчик («B&B Camollia», если интересно) в предместье старого города, у ворот Porta Camollia.

Сиена оказалась очень интересным городом. Не буду пересказывать его длинную историю и обычаи, это вы сами найдете в интернете. Но лучше все перелистать перед поездкой. Тогда простая прогулка станет осмысленной. Я не зря бесплатно даю этот банальный совет. Мне, любителю полагаться на Великую Силу при выборе маршрута, в общем-то все равно, куда перемещаться по городу, было бы что сфотографировать и попить. Но данный подход не всегда разделяется сопровождающей тургруппой, что потенциально опасно бунтом.

Улицы Сиены больше похожи на коридоры. Ощущение такое, что старая часть города действительно не перестраивалась лет пятьсот.

Если бы еще запретили движение любого автотранспорта, кроме гужевого, была бы полная атмосфера Средневековья.

Сиена воспринимается как город со своей гармонией замкнутых пространств.

Даже к центральной площади ведут не широкие проспекты, а прорубленные в домах проходы. Ощущение зажатости присутствует везде. Даже стадион втиснут в какую-то котловину между скалами. 

Вот и площадь Кампо возникает внезапно, поток прохожих как будто выдавливает тебя из арки на открытое пространство.

Площадь имеет уклон, сходящийся в одну точку, что позволяет поверхности оставаться сухой. Народ этим активно пользуется для того чтобы сидеть, валяться, дурачиться и играть с туристами

На этой площади два раза в год проводят скачки «Сиенское Палио», поддерживают старые традиции.

Каждая уважающая себя республика в Италии должна была иметь главный храм. Сиенская республика построила соответственно Сиенский Дуомо.

О былом величии напоминает и Старый форт Fortezza Medicea, прикрывавший город то от флорентийцев, то от испанцев. Сейчас он превратился в дряхлую скучную достопримечательность, интересную разве что физкультурникам.

Здесь даже нет военно-исторического музея!

Если вдруг случится такое, что в Италии вы устали от вина, то в Сиене есть неплохое пиво в заведении «La Diana». Здесь варят десяток сортов в бельгийском стиле из местного тосканского хмеля. Есть и крепкий «Brave Heart», и горький «Villa Emilia». Гамбургеры тоже стоит попробовать, они из местного мяса.

Стакан имел красивую форму и я, разумеется, не удержался, чтобы не одолжить его на неопределенное время. За хорошие чаевые, само собой.

За пределами же Старого города разного рода технические решения, облегчающие повседневную жизнь вполне допустимы, например, несколько длинных эскалаторов, спускающихся по склону до железнодорожной станции.

Но, в общем, пример Сиены – отличная иллюстрация того, как полезно вовремя спрыгнуть с бешеной спиральной карусели постоянного развития. Здоровый консерватизм позволил сохранить город на момент расцвета и донести его до нас. За что сиенцам большое спасибо!

Сиена. Замок «Castello Quattro Torra».

Тоска в Тоскане... не!

22-23.III.2014. Замок «Castello Quattro Torra». Окрестности Сиены.

Фотографии

Мы перемещались по Италии без машины, поэтому прибыли в Замок на такси.

Таксисты прекрасно знают гостеприимного Никола, хозяина поместья, чья семья владеет этим поместьем уже полутораста лет. Замок совершенно аутентичный. Построенный в XIV веке как символ владений, к середине XIX века утратил свое значение и превратился в местечковую гарнизонную казарму. Тогда-то нынешние владельцы и приобрели его, вернули лоск и управляют по сей день.

Съезд с дороги в поместье скромен, простые ворота. А сам замок стоит в стороне от дороги, замаскированный высокими кипарисами.

Подъезд сквозь рощу живописен

Ворота настоящие, средневековые, способные выпустить карету так, что кучеру не высоких козлах не придется пригибаться. Даже почтовый ящик устроен на средневековый манер – просто выемка в стене, сопровожденная табличкой, удостоверяющей, что почту класть сюда.

Колодец сохранился с давних времен. От колодца до окон верхнего этажа сделана лебедка, чтобы не таскать ведра по лестницам. Небезопасно на случай осады, но теоретически можно будет пробиться к воде изнутри Замка.

Внутренний двор замка, «каменный мешок», где раньше квартировала живность, совершенно пуст. Можно только развлекаться запуском эха в разных направлениях. Нам, не знакомым с планировкой типового итальянского замка, понадобилось пару минут, чтобы понять, где тут собственно вход.

Давно прошли те благодатные времена, когда господа путешествовали налегке, все такие в перьях и кружевах. А громоздкие деревянные сундуки были заботой как минимум одного слуги. Теперь вместо шляп бейсболки, а вместо слуг – лебедка, которую все равно придется пользовать самому.

Тем не менее, она способна разве что поднять багаж наверх или опустить.

Наверху большая гостиная с камином.

Нам была предоставлена в полное распоряжение отдельная башня с отдельным входом. Сначала надо подняться на второй уровень башни, где «гостиная» с выходом на крышу. Металлическая винтовая лестница предназначена для субтильных гномов, но никак для меня – двухметрового голубоглазого гиганта. Я втиснулся с трудом, а хозяин замка легко вбежал по ней наверх с нашим чемоданом в руках.

А еще выше только балкон для кровати и кресла. До толстенных деревянных балок, поддерживающих крышу уже можно дотянуться руками.

А вид! Дух захватывает! На все четыре стороны! Хочешь - Сиена, хочешь - виноградники в тумане. Причем, не вставая с кресла. А потом, если хватит сил стряхнуть утреннюю дрему, надо пойти вокруг замка, чтобы вдохнуть свежести. Если повезет, можно спугнуть косуль, прячущихся в перелеске. Как раз нагулять аппетит к завтраку.

Завтрак проходил с некоторой церемонией. Стол нам накрывали в отдельной «малой» гостиной, просто и вкусно. Свежие булочки, кофе в кофейнике, варенье и мед из собственного хозяйства.

В соседней башне жила троица разнополых американцев, неразговорчивых и мрачных, периодически жаловавших хозяину то на сквозняк, то на хлопающие ставни. Что лишний раз подтверждает чужеродность и несовместимость таких понятий как «американец» и «замок».

Одна из башен не занята приемом туристов, а служит просто кладовкой.

До окраин Сиены можно пройтись пешком, за полчаса, но неудобно, дороги узкие и без тротуаров.

Единственное полезное место на окраине – это супермаркет, где есть сыры и ветчина, основы для обязательного пикника  в интересном месте. Традиция есть традиция. А у настоящего замка так тем более. Нашли полянку в окружении оливковых деревьев, стол, стулья. Сыры пробовали исключительно местные, тосканские: Provolone Dolce Soresina trancio, Pecorino di Pienza semistag, Pecorino pastore del tirso, Pecorino del chiavistello.

Свою положенную долю получил местный смотритель – большой серый кот. Заглотивши подать и убедившись, что мы ведем себя достойно этого места, он чинно удалился на пенек и стал приводить себя в порядок.

Вечер в Замке – магическое время! Хозяева покидают замок, оставляя присматривать за нами привидения и котов. Старый-старый стол, грубо сложенный их массивного дерева, лучшим образом передает стиль трапезы в замке. Я бы еще попытался есть руками и бросать кости собакам, но собак здесь нет. Да и хозяева бы расстроились, увидев разбросанные кости. Что радует, так это стеллаж, набитый вином и маслом. Пей, что хочешь!

Стеллаж не то что не заперт, он вообще без дверок, несмотря на мяукающих генераторов шерсти, шастающих везде. Вообще смысл итальянского названия «котолетта» двояк, это либо котлета для кота, либо из него. Судя по спокойной наглости этих пушистых, позволяющих себе спать на теплом ноутбуке, котлеты больше достаются котам.

Понимаю римлян, упорно боровшихся за Этрурию и в конце концов завоевавших ее. Местность, впоследствии ставшая Тосканой, не перестает радовать взгляд пейзажами. Снова, с удовольствием, наблюдал одно из древнейших шоу на нашей планете - восход. Идет со дня начала вращения Земли, с небольшими (по историческим меркам) перерывами, когда опускался занавес вулканического пепла или плотных облаков. Можно наблюдать, даже не вставая с кровати, но желание рассмотреть все в деталях мотивирует лучше всего.

Описать само действо сложно ввиду плохой передачи графики буквами, но попробую. Сначала включается общая подсветка, меняющая тона от серого через темно-синий к прозрачно-голубому. Затем включается свет второго плана, подсвечивая облака сзади. Цвета меняются ежесекундно, увеличивая насыщенность.

Пока бегал за фильтром вниз, рассвет как-то застопорился, полминуты ничего не происходило, свет искал просвет в плотных утренних облаках. И вот, прорвав тонкую пелену тумана, первые лучи помчались по долинам, спотыкаясь о деревья и обозначая вершины холмов длинными тенями. Старые башни Сиены окрасились в нежно-розовый цвет.

Насытивши взгляд вариациями природных цветов, можно продолжить их созерцание в кресле.

Прогуляться по окрестностям замка можно, но придется продираться сквозь кустарник и высокую траву. В оливковой роще нет ни одной сухой ветки на земле, за территорией постоянно следят.

Виноградники, подвязанные и постриженные, готовы начать новый сезон производства винограда.

Поля вспаханы, ждут отмашки.

От подножья холма замок выглядит «как в кино».

В своем хозяйстве Никола делает отличное «кьянти» и изумительное оливковое масло с запахом свежескошенной травы. Это, собственно, определило вкусовое восприятие жизни в Замке.

Границу в Шереметьево по возвращении мы проходили как мелкие контрабандисты, провозя десять литров вина и пять литров масла.

На ужин Никола отвез нас в ресторан «La Pietre Vive», который содержит его дальний родственник. Сельские дороги Тосканы, узкие и темные, ночью пригодны разве что для местных. Если не знаешь где какой поворот, недолго оказаться в канаве. Впрочем, это я, наверное, просто был голоден.

Нас встретил хозяин ресторана Джайме, и поскольку мы были на тот момент единственными посетителями, усадил нас за лучший стол и включил всю свою итальянскую экспрессию и шарм. Одет в смешной колпак и штаны, похожие на пижамные.

Артистично, с неподражаемой итальянской жестикуляцией описал меню.

Выбирать нам, в общем-то, не пришлось, сервировка была продумана и составлена заранее. Антипасти были поданы мгновенно. Мясо здесь предлагается только местного производства. Кьянти, «классико» и «рисерва» из погребов Николы.

Закончили совместными посиделками и распитием граппы. В процессе общения выяснилось, местные итальянцы не знают о итальянской же инициативе «соспесо», «кофе на потом». Суть такова: покупаешь один кофе, но платишь за два. И тому, кому вдруг не хватит денег на кофе, эта вторая чашка достанется бесплатно. В общем, учредил им это в торжественной обстановке.

Надеюсь, традиция прижилась.

Обратно нас отвез Джайме и дорога мне показалась приятной и легкой. Вот она – волшебная сила мяса и вина!

Внутреннее, генетическое восприятие Замка полностью оправдались, именно так я его и представлял. Башни, внутренний двор, толстые стены. Здесь можно выдержать осаду небольшого отряда или толпы зомби. Но гораздо лучше засесть здесь вместе с хорошей компанией и дегустировать вино, закусывая окороком!

Тоски в Тоскане нет как таковой!

Флоренция

Фотографии

21.III.2014. Флоренция.

Открывая наш очередной итальянский тур, задался вопросом, зачем мы собственно едем во Флоренцию, Пизу, Сиену? Первое, что приходит в голову - осмотреть галерею Уфиццы, чтобы зачерпнуть широко раскрытыми глазами вдохновение всей Эпохи Возрождения. Ну, разумеется, поддержать личными усилиями падающую Пизанскую башню, создав N-ую по счету фотографию в стиле «я ее держу». А вот зачем мы едем в Сиену я пока не очень представляю.

Флоренция в моем сознании – это образ Эпохи Возрождения. А Галерея Уфиццы это хранилище символов той яркой Эпохи. Выставка сначала кажется довольно небольшой композицией, занимающей верхний этаж торгово-офисного центра времен расцвета города. Официальная версия гласит, что здесь сначала были средневековые офисы, которые по мере сокращения штатов феодальной бюрократии трансформировались в галерею. Но любой сторонник конспирологии скажет вам, что начал это великое дело меценат и коллекционер Фицца, чье имя было затем незаслуженно затерто злопыхателями и притянуто к каким-то «уфиццам».

Бюрократия тем не менее не исчезла совсем, поэтому если хотите попасть в галерею без проблем, заказывайте билеты через интернет как можно раньше.

Легендарная картина «Рождение Венеры» Боттичелли знакома нам с раннего возраста. Оригинал сохранился отлично, но краски несколько потускнели, путешествуя сквозь века, что усиливается приглушенным освещением.

Культурным открытием для меня стали художники Бронзино (Bronzino) и Джерардо делло Нотти (Gherardo dello Notti).

Единственное место, где можно в галерее фотографировать – это коридор, выходящий на реку Арно. Там можно открыть окно и аккуратно сделать пару кадров.

Коридоры третьего этажа великолепны, на потолки можно смотреть часами, улегшись на скамейку или прямо на пол.

Когда мы уже изрядно уставшие, но довольные тем, что легко переварили эту изрядную порцию культуры, спустились на этаж ниже... Тут-то на нас из-за угла и обрушились Великие Художники! Тициан, Эль Греко со товарищи за какие-то десять минут так насытили восприятие, что мы даже прошли мимо Караваджо, стремясь вырваться из объятий прекрасного. Скорее на открытую террасу, разбавить впечатления свежим воздухом.

Люблю итальянские площади. Старые здания, легендарные скульптуры, потертые камни.

Так бы и сидел часами, наблюдая туристическую суету. Синхронные повороты групп туристов налево, направо. Зонты открыть по команде! Японцы особенно дисциплинированы, делают все дружно и держатся плотной организованной толпой.

Колокольня Giotto собора Санта-Мария-дель-Фьоре господствует над местностью и поэтому логично обозреть оттуда город окрест. Несмотря на полученную квалификацию промышленного альпиниста, полученного послед восхождения на купол собора Св.Петра в Ватикане, тут я как-то не был готов штурмовать четыре сотни ступеней, заплатив за это еще и деньги. Поэтому дал дорогу молодым, т.е. вручил сыну фотоаппарат и отправил его вверх. Детям бесплатно. Он вернулся запыхавшийся, но восторженный, подъем-спуск осилил, сделав замечательные фотографии Флоренции со «своей» колокольни.

Мост Ponte Vecchio живописен со всех сторон. И галерея на подходе к мосту

детали моста

Сам мост с лавочками

Или перспективу с моста

или около моста, все равно будет очень красиво.

С обратной стороны здание галереи Уфиццы выглядит довольно заурядно.

Пустившийся дождь переждали в закусочной «Amici di Ponte Vecchio Da Stefano». Зашли совершенно случайно на запах и остались довольны. Несмотря на малые размеры заведения, очень большой ассортимент выпечки. Есть вино в розлив - по евро стакан. Все как старых добрых рюмочных. За прилавком - наш соотечественник, все расскажет и порекомендует. Подзарядившись, можно начать неторопливый подъем по улице на холм. Пускающийся временами дождь настраивает народ на совсем плавное времяпровождение.

На полпути к площади Микеланджело остановились на небольшой площадке Giardino delle Rose, с которой можно обозреть Флоренцию на половине подъема.

Короткий рывок по лестнице и вот награда - вся Флоренция на ладони!

Река Арно, равномерно стянутая мостами

Мозаика черепичных крыш с Дуомо в центре композиции

Отражение на мокрой поверхности

Спускаясь от смотровой площадки, сделали привал в баре «EnotecaBar Fuori Porta», польстившись на название «энотека». Выбор вин действительно отличный, с удовольствием выпили по бокалу.

Атмосфера приятная, официанты общаются, местные итальянцы приходят обедать.

Ценник на хороший обед во Флоренции выше среднего по Италии, ввиду нескончаемых толп туристов, готовых есть все, что предложат. Если лень выискивать блюда высокой кухни, можно вполне обойтись неизменно великолепной пиццей и местным кьянти.

Опускающая ночь оставляет на улице в основном туристов, размытыми тенями бродящих по улицам старого города.

Сидящих на опоре моста и любующимися видом на мост Vecchio.  

Впитывание красивых видов продолжается и в отеле, где мы расположились («B&B Balcony»). С большой террасы открывается вид на Флорентийский собор.

Окна номера выходят на эту же террасу, поэтому ужин мы накрываем прямо там, используя подоконник как барную стойку.

Не менее приятно бродить по городу и днем, особенно в солнечную погоду, наблюдая странные повозки

Или отлично одетых итальянских синьоров, сохраняющих элегантность даже при езде на велосипеде.

На большом специализированном базаре можно найти себе неплохое изделие из кожи, что мы и сделали, сторговать солидный портфель за пол-цены.

Лайфхак: если настоящую кожаный портфель протереть обычным кремом для рук, он приобретает естественность и натуральный цвет.

Следующий наш пункт назначения в Тоскане – Сиена, куда поезд «Трениталия» уйдет  минута в минуту, в чем я не сомневаюсь.