Ставангер

12-13.I.2013. Ставангер.

https://picasaweb.google.com/MaxKomin/Stavanger

Отдельное спасибо Кириллу и его замечательной семье за возможность посетить окрестности Ставангера

Аэропорт Ставангера так и называется – «Ставангер», несмотря на то, что находится в окрестной деревушке Сола. Было ожидаемо, но хотелось бы какого-то сложнопроизносимого названия с перечеркнутыми буквами, украшенными умляутами. Небольшой и простой аэропорт, вполне достаточный для стотысячного города и его пригородов.

Чудно не видеть в Норвегии снега в январе месяце, но в Ставангер его еще не завезли. При подлете все скалы были непривычно голые. Гольфстриму надо поставить памятник при жизни, поскольку если он скончается, то в Скандинавии ни останется никого, кто бы смог это сделать.

Одной из своих взлетно-посадочной полос аэропорт упирается в пляж, что прекрасно подтверждает теорию симметричности мира.

Если есть пляж на острове Сен-Мартен, где загоревшие люди в плавках, радостно прыгая на мелководье, приветствуют садящиеся прямо на них аэробусы, то должен быть и пляж, на котором бледные люди в пуховиках, энергично скользя по льду, приветствуют такие же аэробусы, но просто для того, чтобы согреться.

Пляж отражает реалии побережья северного моря – песок местами покрыт хорошим слоем льда.

Что может быть лучше для истинного викинга-моржа? Неторопливо прогуляться, вдыхая морозный воздух. Затем неторопливо раздеться, размышляя, что холоднее – песок со льдом или лед на песке. И с дикими древними воплями побежать в воду. 

Тонкий, плохо различимый лед у берега может несколько усложнить вход в воду.

Оригинальное решение было придумано для небольшой, но на вид очень старой церкви Sola Ruinchurch.

Арочный проем, обращенный на Запад, просто закрыт по всему пространству стеклом, что украшает эту стену интересными отражениями, особенно на закате. Жаль, не удалось попасть внутрь. Там должна быть соответствующая атмосфера простора, а естественный свет, заполняющий все пространство, должен создавать чувство легкости.

В Ставангере произошло объединение трех основных кланов викингов, чему предшествовала битва между ними при Hafrsfjord в 872 году, чтобы выяснить, кто же из них будет главнее. Об этом свидетельствует памятник «трем мечам».

За неимением достаточного количества земли для зарывания боевых топоров войны, пришлось воткнуть мечи в скалу.

По традиции, прижившейся в городах с начала эпохи телевещания, высокий холм на отшибе обычно украшается вышкой. Восток был уже покрыт сумраком, а на Западе еще можно было увидеть линию горизонта.

Ставангер, как и положено нефтяной столице, должен иметь какие-нибудь отличительные особенности этого. Например, в несколько повышенных ценах и без того высоких в Норвегии. Уважаемые недропроходцы и углеводорододобытчики должны хорошо питаться. Для этого здесь есть мишленовский (в будущем) ресторан Renaa с высокими ценами даже по меркам Ставангера, куда мы не смогли попасть из-за отсутствия свободных мест. Пришлось довольствоваться норвежской версией греческого ресторана. Теплолюбивым грекам не хватает солнца и настоящих сочных южных продуктов, но с традиционным греческим радушием все в порядке.

Для того чтобы выразить себя нетрадиционно,  есть гей-клуб, чей флаг, размером с государственный, невозможно не заметить.

Вставать до рассвета в Ставангере зимой очень удобно, т.к. рассвет наступает после 9 утра. Особенно это удобно путешественникам из другого часового пояса, где в разгаре день. Выйдя в потемках из гостиницы, я вышел на смотровую площадку как раз к моменту восхода. Восток уже разгорался бледным светом, а тьма на западе, умирая, переливалась полусумрачными тонами. Белые стены старого города выглядели особенно ярко в контрасте с цветными крышами на фоне чистого неба с непривычно фиолетовыми оттенками.

Смотровая башня (Valberget) закрыта на зиму, заходите в порт моряки добрые, никто за вами смотреть не будет.

Только две старинные пушки в нерабочем состоянии.

Внутренний порт очень компактный и практически целиком принадлежит лебедям. Они собирают дань в виде хлеба и преследуют любого, кто подходит или выражает желание подойти к воде.

Большие нефтесервисные суда чинно стоят ближе к рейду.

Жизнь в прибрежных норвежских городах всегда строилась вокруг порта. Пологую часть занимали дома рыбаков-торговцев с характерным вторым этажом, выступающим над первым. Шаланды, полные кефали, или по местному «ёлы, полные трески», сотню лет назад пришвартовывались прямо у домов, чтобы выгрузить улов.

Сейчас они заходят сюда просто отдохнуть

Центральная площадь для городских собраний также расположена рядом с портом.

Здесь же была построена самая старая церковь в Норвегии

Если порт принадлежит лебедям, то в городских прудах и в самом городе царствуют чайки. Они знают свои права и не уступают их людям.

Жилые дома расположены на скалистой части, куда взбираются узкие мощеные мостовые

Тротуары весьма узкие, рассчитанные на высоких худых пешеходов

либо совсем отсутствуют.

Да и сам старый город стар условно. Все покрыто однотипным сайдингом и поэтому о возрасте домов можно судить по высоте окон над мостовой, чем ниже, тем старше.

Спустившись обратно к берегу,  я подошел к воде. Сразу примчался лебедь-контроллер с немым вопросом «где батон»?

Побродивши по пустынному городу, вернулся в отель сделать перерыв на чай да поваляться на матрасе, который, как было обещано в рекламе этой гостиницы, самый толстый в Норвегии.

Проходя мимо магазина электроники, увидел эту странную инсталляцию и в очередной раз подивился вялости местных жителей. Никто даже не польстился утащить это на дачу под лозунгом «авось, пригодится когда-нибудь». А местным гопникам (если таковые имеются) даже лень было разбить кинескоп, чтобы исследовать какой при этом будет звук! Да или просто утопить во фьорде, чтобы посмотреть, как быстро утонет! Нет пытливости совершенно!

Тур на прогулочном катере по Льюсефьорду (Lysefjord) (http://www.lysefjordeninfo.no/en/index.html) доступен круглогодично. В зимнее время, особенно если везет с погодой, вообще хорошо. Народу мало, солнце невысоко, поэтому снимать удобно. Сидеть в теплом салоне удобно, но совершенно неинтересно. Все время хочется носиться по всему кораблю, пытаясь заснять все вокруг.

Путь к фьордам лежит мимо нескольких островов, расположившихся архипелагом прямо напротив Ставангера. Ближайший остров выглядит очень респектабельно, окруженный частоколом мачт.

Вход в Льюсефьорд украшает вантовый мост

Вода здесь имеет возможность заниматься скульптурой, выдалбливая скалы в форме чаши

Низкое солнце не может осветить все зигзаги скал, оставляя впадины во власти теней. Чистейшая вода фьорда является идеальным зеркалом, в котором причудливо смешиваются скалы и небо.

Стиль норвежских дач, цепляющихся за скалы мне очень импонирует. Никаких тебе грядок, никаких соседей в пределах видимости. Только рыбалка и созерцание бесконечного простора на закрытой веранде у камина. А если еще и баньку устроить, то можно будет сигать из парилки прямо в холодные объятия фьорда.

Одна из точек, где делает остановку прогулочный катер – расщелина в скалах, бывшая долгое время убежищем для каких-то местных бандитов. Жутковатое место с нависающими над головой скалами.

Основная цель маршрута - уникальная скала Прекестулен (Preikestolen). Снизу этот утес Проповедника не сразу различим. А когда понимаешь, что воооон та малюсенькая квадратная площадка в действительности размером 25 на 25 метров, осознаешь колоссальность этого природного монумента.

Сверху, с высоты в шестьсот метров вид должен быть потрясающим. Жаль его закрывают на зиму, во избежание жертв. Разумеется, с этим местом связано немало легенд и примет. Например, то, что он должен упасть во фьорд, когда семь братьев женятся на семи сестрах. Но, поскольку указания не очень четкие, то до следующего ледникового периода этому природному феномену ничего не угрожает.

Замерзшие водопады выглядят как новогодняя мишура, выпавшая из саней Санта-Клауса, пролетавшего над этой местностью.

Некоторые из них, самые буйные, не желают впадать в спячку на зиму и продолжают пробиваться даже из-подо льда, неожиданно обдавая брызгами проплывающих туристов.

Музей нефти (http://www.norskolje.museum.no/) – еще один атрибут принадлежности к нефтегазовой индустрии.

На входе, так чтобы сразу же произвести впечатление, установлено буровое долото самого большого диаметра, из когда-либо произведенных - 900 мм.

Входной билет в нефтегазовый клуб для Норвегии был чрезвычайно дорог, все месторождения оффшорные, разработка которых крайне сложна. Но это не только не отпугнуло специалистов, а наоборот, послужило поводом для создания развитой индустрии, подкрепленной созданием уникальной школы разработки морских месторождений нефти и газа. В каждом крупном городе на побережье Норвегии создан гелипорт и комплекс поддержки разработки месторождений, что выражается в наличии порта, верфи и заводов по ремонту и обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования. Местами охватывает грусть. У них в музее уже стоит то, что нам еще только предстоит создать.

Подводные обитаемые аппараты, скафандры, камеры и манипуляторы разных размеров стоят в открытом доступе с видом «этого барахла у нас завались». Можно детально их осмотреть, сфотографировать, пощупать и попытаться представить, что же у них используется на месторождениях сейчас, если такие вот экземпляры уже стоит в музее.

Вроде, как и есть у нас выдающиеся глубоководные аппараты типа «Мир», но они существуют в единичном экземпляре и служат либо кинематографическим целям, снимая место упокоения «Титаника», либо выполняют представительские функции, доставляя то Верховного Стерха, то Олимпийский огонь на дно Байкала. И уж никак не используются для рутинной, малопрестижной работы по проверке и ремонту подводных коммуникаций и оборудования.

В павильоне, выходящем на воду и стоящем на сваях построена настоящая морская буровая.

Вращающийся стол ротора, инструменты, все абсолютно реальное. Кабина управления с тумблерами и датчиками, пережившими сначала трудовую карьеру на месторождении, а затем перенесшими нашествие сотен посетителей. Все можно трогать, крутить, нажимать. Словом, можно играться часами, воображая себя крутым морским бурилой.

Детально, поэтапно, в макетах показана история создания платформы для месторождения Тролль. Это самое большое искусственное сооружение в нашей истории, которое перемещалось с места на место. Платформа Тролль-А – это просто гимн воплощения невиданного по масштабу замысла.

Для ее создания потребовался реальный рывок индустрии: новые технологии, материалы, подходы. В итоге цельноотлитое из бетона основание высотой в триста три метра и массой в шестьсот шестьдесят тысяч тонн было отбуксировано на расстояние в двести километров. Опоры полые, по ним можно спуститься на морское дно. Там же можно провести концерт, как это сделала Кати Мелуа в отзнаменование 10-летней работы платформы.

Когда-то, когда наша цивилизация исчезнет, рельеф и очертания материков изменят свой облик, это колоссальное сооружение возможно переживет нас. И эта махина может будет на суше или даже в горах. И пра-пра-потомки будут гадать, строить теории - кто и зачем построил это здесь?

С этим мыслями я и покидал Ставангер.

Как я уже неоднократно отмечал, процесс регистрации на внутренних рейсах окончательно превращен в процесс саморегистрации. Сам извлекаешь из автомата посадочный талон и багажную квитанцию, сам все приклеиваешь, сканируешь и, провожая свой чемодан по ленте, надеясь, что все сделал правильно.  Надо двигаться дальше и учредить процедуру самоконтроля и самоосмотра, и тогда авиапутешествия значительно упростятся.