Керкира

27.VII.2010. Керкира.

Вся фотогалерея Керкира, Канони

1. Букари. Ахиллион.

2. Керкира.

3. Вокруг Корфу (Пантократор, Палеокастрица, Лефкими, Гардики).

Дорога между Букари и столицей острова Керкирой (Kerkyra) петляет по небольшим деревенькам, то удаляясь от берега, то чуть не срывается в море. Некоторые места  настолько узкие, что проезжает только одна машина.

На пути только одна большая шумная туристическая деревня Мораитика. Сплошная улица ресторанов и сувенирных магазинов. Останавливались здесь один раз съесть «пита гирос» - шаверму по-гречески.

Греки ездят довольно хаотично, двойная сплошная для них не является существенным ограничением. Особенно, если надо на другую сторону дороги.

Не доезжая до Керкиры, есть любопытное местечко Канони (Kanoni).

Через мелководный заливчик проложен узкий бетонный мост без перил. Но это не мешает мотороллерам объезжать пешеходов, рискуя свалиться с трехметровой высоты прямо в камыши.

Народ сюда специально приезжает, чтобы посмотреть на приземляющиеся самолеты. Земли на острове мало, ровных участков еще меньше, поэтому глиссада начинается над морем. Видно разворот, постепенное увеличение размеров самолета.

И потом огромная туша проносится прямо над головой на высоте буквально двадцати метров.

Напротив этого залива небольшой «мышиный» островок Понтикониси (Pontikonisi), на котором стоит очень древняя церковь.

Если же проехать Керкиру краем, то можно посетить еще одну достопримечательность – «Трон Кайзера». Здесь по велению императора Вильгельма была устроена смотровая площадка. Специально для церемонии любования окрестностями,

и закатом в частности

Приезжал кайзер прямо перед Первой Мировой войной. Не сработали местные красоты, не смогли отвратить мысли Вильгельма от войны. Сами сооружения поддерживаются в относительном порядке, но на металлическом балконе нужно быть аккуратнее.

Когда же мы методом «артиллерийской вилки» попали в сам город, мы обнаружили, что парковки в центре города платные и их мало. Ни англичане, ни византийцы, ни тем более древние греки не позаботились о будущей автомобилизации, они все больше о безопасности радели. Для того, чтобы посетить крепость, кружили полчаса, пока нашли платную парковку. Стоимость – полтора евро в час.

Набережные, как и во всех прибрежных городах – это свалка голых тел.

Старый город – калька с итальянских городов. Стиль архитектуры, черепичные крыши, цвета отделки фасадов. И то же попустительство при текущем ремонте. Не знают люди о ежегодных субботниках.

Единственное ухоженное место – это фасад морского города, т.е. набережная.

От набережной уходят вглубь узкие улочки с бельем поперек.

С маленькими кафе прямо на тротуаре.

И, конечно, с торговлей местными товарами. Керкира специализируется на кожаных и деревянных изделиях.

Здесь чтят Ушакова, и открыто почетное консульство России.

Для защиты города были возведены две крепости Старая (Морская) и Новая (Береговая). Начали со Старой крепости, которую начали строить еще византийцы в VIII веке.

Сейчас внутренние гавани выглядят мирно и гламурно.

Окончательный облик фортификационным сооружениям придали англичане, которые позаботились также и о духовной защите, построив здесь храм Св.Георгия.

С верхнего бастиона контролируется весь пролив между островом и материком.

А также весь город между Старой и Новой крепостями

Новая крепость была построена византийцами в XIV веке. Вход для туристов расположен не со стороны набережной, а где-то в переулке старого города.

Кладка изогнута во всех направлениях и плоскостях. Каким образом они рассчитывали сочленение каменной кладки в двух проекциях, и как учитывали при этом допустимые нагрузки без компьютеров, не очень понятно.

Когда-то на этих бастионах стояли мощные крепостные орудия, отбивавшие охоту у нападающих штурмовать стены. А вот против авиации такая крепость бессильна. Площадки бастионов открыты, нет над ними толстых сводчатых потолков. Но вид – сидел бы и смотрел! Весь город до самой Старой крепости как на ладони!

За пару посещений Керкиры у меня возник всплеск художественного креатива (ну «пунктик», короче) – сфотографировать восточные фасады города рано утром, когда они подсвечиваются восходящим солнцем. В один из последних дней, с трудом поднявшись, поехали. Причем я не рискнул сесть за руль после мощного ужина накануне. Кое-как доехали, припарковались и тут силы нас покинули. Мои улеглись прямо в машине, я же достал пляжный коврик, улегся прямо на газоне в центре города и уснул. Через пятнадцать минут сквозь сон продрался типичный американизм с местным акцентом - «а ю окей?». Думал, фильм приснился. Ан нет. У газона стоял охранник и орал до тех пор, пока я не повернулся к нему и не сказал, что мне окей. Устал просто, говорю, прилег отдохнуть. В чем проблема? Но он не успокоился, пока я не ушел с газона. Не очень понял претензий, поскольку дальше увидел туриста, прилегшего прямо на дороге

Раз разбудили -  пошли ловить свет и его оттенки.

Не отказали себе в удовольствии прогуляться по утренним пустынным улочкам, пока их не затопили туристы.

Но для них  уже моют полы.

Попили крепкого кофе и вернулись к машине, где обнаружили на стекле штраф. Припарковались, видите ли, неправильно. Спасибо, что не эвакуировали!

Сочли на том, что на сегодня достаточно, поехали к себе в деревню.

Букари.Ахиллион

26.VII.2010. Букари. Ахиллион.

Вся фотогалерея Букари и Ахиллион

1. Букари. Ахиллион.

2. Керкира.

3. Вокруг Корфу (Пантократор, Палеокастрица, Лефкими, Гардики).

Корфу – самый западный и самый зеленый греческий остров. Единственная территории Греции, которая никогда не была завоевана Османской империей, несмотря на несколько попыток.

Деревенька Букари (Boukari) расположена в 15 километрах от Керкиры,

где семья Влахопулос владеет небольшим отельчиком Hotel Penelope и рестораном. Отель, буквально на дюжину номеров, в безымянном переулке наверх по склону.

С балкона виднеется море, здесь же проходили наши посиделки.

В семье владельцев отеля работают все. Хозяин, он же портье-администратор-носильщик, Костас с утра сервирует простой завтрак: чай, булочки, варенье. Его отец утром едет в соседнюю деревню на рыбный базар за свежим уловом. Его брат ездит встречать гостей и возит товары и расходные материалы в магазинчик и ресторан. Дочь и сын его тут же помогают убирать посуду. Это нам отдых у моря, а им работа у моря. Днем они все дружно убирают свое обширное хозяйство, включая две отдельно стоящие виллы, а вечером идут работать в свой рыбный ресторан (а точнее – «пшаротаверну» (ψαροταβέρνες) «Boukari Beach», где мы в конце турне закрывали смену.

Здесь в террасе над водой есть веб-камера, можно показать себя друзьям. Пообщаться с отцом Костаса, который ходит от столика к столику, приветствуя гостей. Разговорился с Костасом как-то вечером. Он, как и любой предприниматель, жаловался на правительство, налоги, цены. Причем у самого цены приличные. Рыба стоит 20-30 евро за килограмм и расчеты он предпочитает наличные.

От отеля до пляжа идти три минуты, мимо еще одной пшаротаверны «Букари», с историей лет в сто. Запахи разносятся во все стороны. Место проверенное и популярное, судя по количеству и крутости машин, которые паркуются вечером у входа. Днем же столики выставляются прямо на пляж, выносятся лежаки. Но почему-то мы ни разу в нее не зашли.

Пляж небольшой, буквально пару метров, но при отсутствии загорающих этого вполне достаточно.

Можно попрыгать с шаткого деревянного пирса

Вообще пляжи на Корфу есть на любой вкус. Но об этом в следующем посте.

Гулять в деревне особо негде. Если подниматься в гору, там начинаются сады и рощи, ничего интересного. Берег не оборудован для прогулок совсем, то дорога, то скалы.

Чуть дальше по берегу от нашего пляжа мы нашли еще одну пшаротаверну «To Kalami», которой управляют Василий и его супруга Ирина.

Осьминога там вообще готовят божественно! А роскошное домашнее белое вино в запотевших глиняных кувшинчиках нам подносили постоянно. Сидеть на самой кромке берега, слушать лениво перекатывающийся прибой, наблюдать спокойный величавый закат – это особое удовольствие. Именно там, после отменного ужина, сами собой сложились строки о Корфу.

Представляете, как расслабляет? Мысли текут плавно, красиво и благодушно.

Гоша как всегда уютно спал после ужина в кресле под принесенным пледом.

Он едва дождался заказанных кальмаров, посмотрел на них и уснул дальше. Но уговорить его пойти спать в номер было трудно. Пришлось местами нести.

В Букари есть только небольшой пирс для небольших лодок, типа старых расписных шаланд или современных катерков.

За более вместительным водным транспортом надо ехать в соседнюю деревню Петрити, где гавань побольше. Дорога идет прямо по кромке берега, можно останавливаться через каждые сто метров, чтобы полюбоваться видами.

Цыгане так и делают, раскидывают свою автокибитку в красивом месте, где есть халявный водопровод. Приторговывают мелочами, разъезжая по окрестным селам.

В порту рассчитывали поживиться свежайшими деликатесами, но видимо за ними надо приезжать рано утром.

Корфу – остров небольшой, куда бы мы не уезжали в течение дня, ужинать всегда возвращались домой. Как-то вечером, возвращаясь не вдоль моря, а через горную гряду, остановились в деревне Хломос (Chlomos), где нам рекомендовали попробовать баранину. Таверна «Balis» с террасой, обращенной к морю, просто предназначена для специальной церемонии любования морем.

Засиделись мы там, залюбовались допоздна

и спускаться потом в полной темноте по крутым дорогам было весело.

Для контраста с условно «хижинами» посетили дворец Ахиллион, построенный по прихоти Елизаветы Баварской (Sisi) и посвященный Ахиллу.

Его  изображения встречаются везде, в росписи, в барельефах.

А скульптуры в парке отражает самый момент смерти Ахилла, пораженного стрелой

Окружающий парк полностью отгораживает дворец от посторонних. Только местами, между высокими кипарисами открывает бесконечный вид на морской простор.

Отделка и интерьеры роскошны – мрамор, резьба, скульптуры

Даже пепельницу нельзя сделать простой, ее надо обязательно превратить в произведение искусства

Чтобы я так жил! 

Афины

25.VII.2010.Афины.

Вся фотогалерея

Будучи в Афинах проездом, решили посвятить полдня на осмотр колыбели Западной Цивилизации. 

Пока мы сдавали багаж в камеру хранения, раздумывая как нам быстро и интересно посмотреть основные достопримечательности, подошла тетка и на ломаном русском предложила нам все показать. Вот она – материализация мысли!

Первая остановка – Парламент. Площадь Syntagma перед ним, на мой взгляд, маловата для широкого народного волеизъявления.

Греческие гвардейцы, эвзоны, одеты странно на наш взгляд. Но раз такова традиция, приходится им ее придерживаться. Стоять на жаре в пятикилограммовых башмаках и шерстяной куртке способны только гвардейцы.

Прямо у здания парламента расположены уличные офисы торговых представителей крупнейших мировых брендов, таких как «Луи Вуттон», «Гуччи», «Ролекс» и многих, многих других.

Дальше поехали в Старый город, где нас тут же попытались затащить в магазин с шубами. Ага, сейчас побегу! Волосы только отращу подлиннее, чтобы они развевались эффектно при беге.

Как мне показалось, Старый город совсем небольшой по площади, с традиционными узкими улочками, уставленными товарами. Все под присмотром бдительных продавцов.

Следующая остановка Акрополь, высокая плоская скала, парящая над городом. Большая часть склонов совершенно отвесная, еще и дополнительно укрепленная. Войти наверх можно только с одной стороны, по длинному пологому подъему, засаженному оливковыми деревьями.  Зато на Акрополе удобно отгораживаться от народа: перекрыл узкий вход, нагнал туч и сиди себе, чисто Зевс на Олимпе.

Амфитеатр вынесен за пределы основного комплекса, в дверях так сказать. Сохранился прекрасно, там до сих пор проводят концерты.

На макушке лысого утеса в разгар июля совсем дискомфортно, камни раскалены, тени нет.

Главный символ античной Греции, Парфенон, много эпох пережил на своем веку. Даже я бы сказал, что «век» для него слишком узкое понятие, равно как и «тысячелетие». Поэтому вынужден придумать новый термин «decem millia», «десятитысячелетии». Так вот, на своем «дэцемиллии» пережил много: и римлян, и Византию, превращения в мечеть и в христианский храм.  Современный вид Храм принял во время турецко-венецианской войны 1687 года, после артиллерийского обстрела Акрополя.

На беду Парфенона там был пороховой склад, который, взорвавшись, придал зданию современный вид. Все попытки восстановить первоначальный облик выглядят неубедительно, но кран на всякий случай стоит.

Легендарные Кариатиды невозмутимо наблюдают всю эту возню, век за веком, попутно жалея уставших от жары детей.

Как и тысячи лет назад, легко одетые девушки украшают виды Акрополя.

Но теперь их еще можно сфотографировать. В этом есть хоть какая-то польза от солнца. По отношению к остальным, солнце здесь крайне жестокое, Гоша ходил от крана к крану. Сердобольная гречанка показала ему, что надо намочить кепку, тогда можно будет какое-то время ходить на солнце.

Восточная стена Акрополя самая высокая и абсолютно отвесная. Широкий, но невысокий парапет располагает с опаской залезть на него, чтобы одновременно осмотреть панораму города и пощекотать себе нервы видом острых скал внизу.

Недалеко просматриваются руины Храма Зевса-Олимпийца

Четко очерченный на земле контур напоминает труп, обведенный мелом на асфальте. А тут даже не труп, а останки, всего несколько колонн из сотни.

Волей месье де Кубертена в 1896 году была реанимирована идея проведения Олимпийских Игр. Древний стадион Панатинаикос, сложенный из белого мрамора, где после двухтысячелетнего перерыва состоялись первые Игры современности, подновили к 2004 года, к Летней Олимпиаде.

Почувствуй себя полубогом-олимпийцем! Можно чинно пробежаться по дорожке, встать на пьедестал. Представить себя зрителем в хитоне, сидя на мраморной скамейке.

Больше никуда не поехали, нещадное солнце испарило все силы. Вернулись в кондиционированную прохладу аэропорта ожидать рейс в Керкиру.