Осло

Осло.

22-30.I.2009 года.

Вся фотогалерея

Несколько дней провели в Осло, в гостинице «Thon Opera».

Норги не суеверны, там есть не только 13-й этаж, но и номер «666».

Вечером улица Langkaia выглядит разноцветной змеей

Сама Опера выглядит гармонично на воде фьорда, такой себе искусственно выращенный айсберг.

Напротив стоят рукотворные металлические айсберги.

Гранд-отель, цитадель Нобелевской премии мира на фоне серого неба выглядит достаточно заурядно

Деревянные парусники выглядят не столь устрашающе как драккары, но тем не менее дерзко в ледяной январской воде.

В основном все, что удалось поснимать, все в сумерках или ночью. Но фьорд ночью выглядит красиво

Спокойная вода выглядит застывшей.

Набережная Aker Brygge обозначена контурами

Даже подсвеченная крепость выглядит внушительно

А вот фасад мэрии, сам по себе темный, выглядит мрачновато с таким количеством света

Центральная площадь, пожалуй, единственное место в центре, где не экономят на электроэнергии.

Фонтаны зимой работают как катки

Неоновые вывески в морозном влажном возрасте выглядят выразительно, отрываясь и повисая над зданиями.

Если хотите пощекотать себе нервную систему, сходите темным зимним вечером в Вигеланд Парк

Концепция парка сама по себе спорная, а уж реализация… Если описывать в двух словах, парк – это жизнь человека от утробы до смерти со всеми промежуточными этапами. Это – человек в утробе

Дальше – одна сплошная борьба

Или социальные комбинации

Подтеки на светлом мраморе выглядят как пот, начинаешь думать о диком напряжении, заключенном в мраморном теле. От этого становится диковато, стараешься не поворачиваться к статуям спиной.

Апофеоз всего – столб из переплетенных тел.

Знал, видимо, Вигеланд как будут выглядеть в будущем социальные сети.

Норесунд. Вилла Фридхейм

Норесунд. Норвегия. 

21.I.2009 года.

Лиллестрем

Норесунд

Осло

Сандвика

Фотогалерея Норесунд

Фотогалерея Вилла Фредхейм

Какая красотища в Норесунде! Место само по себе живописное.

А прошедший снегопад скрыл весь рельеф, оставив только некоторые детали. Да и то, они выглядят так, как будто исподтишка выглядывают из-под одеяла.

Пейзаж малоконтрастен, матрица фотоаппарата не улавливает цвета совсем.

Но и эта получающаяся монохромность красива! Ничего лишнего, несколько оттенков серого и застывший ритм отдельных штрихов

Ветер еще не разорвал пушистые шапки, созданные вчерашним снегопадом.

Старый отель  «Sole Gjestegard» на берегу.

Первый, одноэтажный корпус отеля был построен лет сто назад. Сундуки и старинная утварь в коридорах.

На случай, если кончатся патроны, на стене висит двуручный меч.

В номерах спартанская обстановка, электрические батареи и отсутствие горячей воды – не вскипятили на сорок человек, видите ли. Надо обождать.

В первый день был устроен малый «team building» - нас всех выгнали на улицу и заставили сначала кататься на ледянках с горки,

а потом играть в снежки

Я, прикрываясь фотоаппаратом, наблюдал за всем со стороны.

Вечер прошел с минимумом формальностей, короткая приветственная речь, перед тем как дать отмашку ужину. Молочный суп с грибами, непривычно, но вкусно. Потом началось просто неформальное общение. Культурная программа была представлена пианистом Володей из Болгарии.

Он может исполнять «Пинк Флойд»! Респект!

«Норвежский стол» за обедом достаточно однообразен, характеризуется отсутствием супов и обязательным наличием рыбы, например копченого лосося. Селедка под разными соусами по-домашнему... ммм... объедение. Для меня в этой поездке был шок гастрономический - норги адаптировали у себя клубнику!

Большой «Team Building» у нас проходил и вовсе в экзотическом месте – на вилле Фридхейм (Villa Fridheim). Нетипично большое деревянное здание на небольшом полуострове. Внушительный внутренний объем, анфилада комнат.

Сразу за стол нас не пустили, предложили разбиться на команды и пройти детективный квест. Увлекательная игра с разными загадками под зловещую музыку. Разобрались, преступление раскрыли! За это были вознаграждены хорошим ужином и вином.

После отдыха, в ожидании автобуса можно пообщаться с троллями

Поразглядывать интерьер

Сказочная страна у норгов называется Soria Moria

Обратный путь в полной темноте короток, успеваешь только выхватить некоторые детали.

Норвеги же вожделенно смотрели на освещенные лыжные трассы

Мысленно они там, лыжники-маньяки.

Лиллестрем

                                                                       Лай, ла-ла-лэ-лай, ла-ла-лэ-лай, ла-лай-ло!

                                                                        Король и Шут, «Бедняжка»

Лиллестрем. Норвегия. 

18.I.2009.

Лиллестрем

Норесунд

Осло

Сандвика

Всяфотогалерея

Эпиграф выбран не случайно. Как раз перед поездкой у меня начались дни творчества «Короля и Шута». Я залил на iPod всю дискографию группы и выбрал ее в качестве официального саундтрека к своей поездке. И получилось так, что прилет в Осло и приезд в Норефьёлл меня сопровождала именно эта песня и именно в тот момент, когда мы садились на полосу или въезжали в ворота гостиницы.

В Лиллестрёме нас встретил совершенно роскошный снегопад.

Чистились пока только дороги. Поэтому дорожку до гостиницы я расчищал своим чемоданом. Я бросил мысль о сне в мусорную корзину и сразу после размещения, схватив фотоаппарат, отправился в город-деревню Лиллестрём. Освещенные улицы, засыпаемые свежим снегом, были абсолютно пусты.

Номер в этот раз попался размеров со шкаф, причем морозильный.

Братания начались за завтраком. Старина Джо, экс-лэндмаркер, я был очень рад его видеть. Провели полдня в офисе, где нам начали промывать мозг на норвежский манер.

На улице – творения вчерашнего снегопада.

Прогулялись в обед до ближайшего Макдоналдса по живописной деревенской дорожке, помеченной знаком «только для пешеходов и велосипедистов». Полное ощущение деревни: разлапистые пушистые ели, протоптанные дорожки и никого вокруг.

Макдоналдс втрое дороже, чем в Москве. Протестировали местный супермаркет, итог покупки шести банок пива, чипсов и бутылки воды – 200 NOK или 1000 рублей. Дороговато, однако.

Давно не ездил в такой оттяжной компании. Мы как-то постеснялись достать водку, едва сев в автобус. Но норвеги стесняться не стали и проявили гостевую инициативу, раскупорив «Аквавит» еще не выехав за пределы офиса. Вот те на, ну раз пошла такая пьянка, тогда и мы достанем водку. Но сначала допьем ваш «Аквавит». Народ из мексиканского офиса достал текилу, кто-то еще ликер. В общем, поездка превратилась в Алкогольный Интернационал (с песнями) и прошла быстро и плавно. В те редкие минуты, когда мне удавалось глянуть в окно, я трезвел на секунду, видя только крутые обрывы обочин и освещенные горнолыжные трассы.

За что люблю бразильцев, так это за то, что называется «passion». Они сходу ловят ритм и никогда не бывают грустными.

Норвежцы, они такие же, как и мы. Они говорят «ой!» когда им наступают на ногу. Лично проверял. И никаких тебе «упс!» или «ауч!». Норги четко различают две породы. Те, которые ближе к югу считаются условно «младшими». Ну и выглядят соответственно - низкорослые, ни то, ни се. А те, которые с севера, из Бергена или Ставангера — это первый сорт. Высокого роста, статные, голубоглазые. Викинги! Различие бросается в глаза.

 MakMcs Copyrights ®

Монголия. Озеро Хубсугул.

                                                                                                               Мы где-то в глубокой Азии…

Монголия. 

25-28 июля 2008 года.

Фотогалерея Иркутск

Фотогалерея Монголия

Отправной точкой нашего маршрута был, разумеется, Иркутск, до которого предстояло еще долететь. Пять часов в круглой гудящей бочке – это вам не в гамаке валятся, поэтому мы использовали доступные ускорители времени – литр виски и партию в «тысячу». Наши дамы делали вид, что они не с нами. Расположились мы на последнем ряду, и поэтому мешали мы в основном тем, кто шел в туалет.

В Листвянке мы сели на борт моторной яхты и совершили эдакий круиз-лайт до небольшой пристани у Кругобайкальской железной дороги.  

Бродили по окрестностям, наткнулись на хутор из пары домов с банькой, которую нам тут же предложили истопить. Очень свежая и просторная, с ведром для окатывания себя сверху и с ледяным ручьем для маньяков-банщиков.

Команда яхты в это время накрыла роскошный стол прямо на берегу Байкала. Это был фантастический пикник! После баньки, с наслаждением опрокинуть рюмку холодной местной водки и закусить ее омулем да под шашлычок! 

И заглядеть это все видом Великого Байкала! Великолепное эстетико-гастрономическое ощущение! Заночевали на яхте и утром двинулись в Монголию.

Обязательно остановились «побурханить» на трассе, в специально отведенном месте. «Побурханить» - это значит умилостивить Духов каким-нибудь подношением, чтобы они не препятствовали дороге. Далее была гонка типа «Кэмел трофи», только на «Газели». Мы торопились, поскольку была пятница, а граница по выходным не работает. 

На пропускной пункт «Монды» мы ворвались за четверть часа до закрытия. Подняли шум и устроили суету. Пограничники нас успокоили, у монголов время на час назад, так что мы успеваем. Формальностей минимум и вот мы торжественно пересекаем границу Монголии. Асфальтированная дорога обрывается сразу за шлагбаумом. Советского стиля двухэтажное здание олицетворяется собой мощь монгольской границы. Здесь тоже особых проблем не возникло, пограничница кое-как понимала по-русски. Отголоски монголо-советской дружбы. Здесь же на границе идет бойкая торговля всякими поделками. Мы купили себе шляпы.

До лагеря оставалось еще пару километров, когда и проселочная дорога кончилась. Дальше по равнине шли только еле заметные следы от редких машин. Но указатель есть! Еще бы светофор поставили. 

Расположен лагерь прямо на берегу озера Хубсугул у красивого зеленого склона, на котором камнями выложено «welcome to Mongolia». 

Но это чужеродные, временные элементы на фоне Вечной Степи. 

Пятьсот метров от лагеря - это как минус пятьсот лет цивилизации. Хозяин, бывший москвич, променявший шумный мегаполис на бесшумную степь, радушно нас встретил и определил каждому по юрте. 

Юрта традиционная снаружи и вполне современная по начинке. Посреди столб с солнечным окном с трубой от печки-буржуйки, вдоль стен кровати, советский умывальник и тумбочка с телевизором. 

Дверь, запирающаяся на советский крючок. Очень оригинальна система отопления, состоящая из монгола, приходящего в два часа ночи подбросить поленьев в печку. 

В первую ночь это было некоторым шоком, когда некая тень вламывается, как к себе домой и начинает раскочегаривать печку. Туалет типа сортир метрах в пятидесяти от юрт, либо по-монгольски «за чум». Столовались в местном клубе, кормили вполне даже прилично. Пробовали местную водку «Чингиз-хан», оставила неплохое впечатление.
Моются монголы изредка. Обычно два раза в год по особым праздникам. С водой у них связаны какие-то великие и ужасные верования, поэтому они стремятся ее избегать. Они не ловят и не едят рыбу. И в Хубсугуле ее соответственно хоть пруд пруди, хоть озеро озирай. Вот монголы в основном и озирают, ничего не предпринимая. Ловили хариуса с причала, удалось лично поймать одного, который соскочил с крючка и упал в расщелину пирса. 

Дайверы приезжают сюда охотиться на налима с подводными ружьями.

Как ни странно, посещают размышления об истории. Как вообще можно было передвигаться на этой местности. Те умники-историки, которые рассказывают нам, что монголы вдруг оседлали коней и помчались на Запад, очевидно никогда не были в этой местности. Очень рекомендовал бы им приехать сюда и добраться до Москвы, скажем за месяц. Доскакали бы они только до предгорий Саян и ума, глядишь, у них стало было больше. 

Дальше – все. Ну, есть одна дорога, построенная мощью советской власти, но если попытаться отойти от нее на несколько метров, начинается полная непроходимость. Там ходить неудобно, не то, что ездить на лошадях. А протащить повозки по каменистой местности вообще нереально, будешь чинить ее постоянно.

Как-то я взял фоторюкзак со штативом и пошел прогуляться по окрестностям. Забрался на высокий холм, откуда открываются шикарные виды на озеро, на отроги Саян и на бесконечную равнину.  

Следует отметить, что количество голов скота так велико,  что ВСЯ равнина равномерно загажена. 

Я ступал очень аккуратно, чтобы избежать неприятности. Позже было уточнено, что на четыре миллиона монголов приходится двадцать пять миллионов голов скота. Наконец-то дорвался до ночной съемки. 

Вооружился основательно: Canon EOS 5D, четыре объектива, штатив с шаровой головой.  

Никакой фоновой подсветки, чернильное небо со звездами. Стоял, ловил спутники в кадр. 

Возили нас  в монгольскую семью. Цивилизация мало что дала монголам, в юртах прижились разве что казаны промышленного, а не ручного изготовления. Да пару раз видел спутниковую тарелку. Ни машин, ни солнечных батарей, ни дизель генераторов. Остановились метрах в десяти от юрты – ближе нельзя, личная территория. 

Попросили разрешения войти. Вошли, осмотрелись. Вообще очаг (буржуйка) – центральное место в юрте. В нем всегда горит огонек. На печке стоит казан с молоком, который есть «монгольский стол» вобравший воедино первое, второе, третье и компот. «Монгольский чай» - ужасная смесь молока, жира, чая, трав и вообще всего, что попадет под руку. Допить угощение я не смог. Еще они варят и сушат молоко, превращая его в монгольский сыр. Разумеется, вялят мясо. 

Печь делит юрту на две половины. Правая женская, там рукоделие и стряпня. Левая мужская, там сбруя и инструменты. Грязновато, да и сами хозяева чистотой не отличаются. Совершенно непонятный мне уклад жизни!

Были на Языческом Капище. Монголы хитрые, несмотря на то, что, в общем-то, они буддисты, на всякий случай Духов они тоже не забывают, мало ли чего. 

Капище состоит из десятка кучек камней, куда воткнуты шесты с повязками. Зрелище несколько жутковатое, т.к. имеется обычай украшать кучки черепами. Мы испросили дозволения войти на Капище, побурханили, угостили Духов, чем было и тихо удалились.

Поселок Ханх неподалеку от лагеря весьма похож на отдаленные советские поселки. Есть старая нефтебаза советского типа, снабжавшая топливом когда-то корабли, курсировавшие по озеру Хубсугул. 

Школа, магазин да управа, вот, пожалуй, и все строения. В магазине я видел «Архипиво»!

Угощали нас традиционным монгольским блюдом «баран с камнями». Готовится целый день. 

Берут барана, нашпиговывают его травами, засовывают в обычный бидон, куда кладут еще десяток окатышей размером с кулак. Бидон закрывают, герметизируют и на день ставят в земляную печь. После приготовления барана съесть просто нельзя. Сначала достают камни и передают их друг другу. Странный ритуал, вероятно направленный на установление единства между едоками, путем попыток удержать в руке скользкий горячий камень. Но само мясо – отпад, особенно с бульоном!

Катались на монгольских лошадях, на тех, на которых якобы Чингиз-хан доезжал до Европы. Невысокая в холке, но коренастая лошадка сначала доверия у меня не вызвала, но я все-таки взгромоздился. 

Ничего, выдержала мой центнер и честно меня покатала километра полтора. Монголы – те прирожденные лошадники, гоняют свои стада галопом по степи.

Уезжали мы буквально через три дня, вдохнув полной грудью ветер Вечной Степи и получив целых два озера впечатлений!

MakMcs Copyrights ®