Монголия. Озеро Хубсугул.

                                                                                                               Мы где-то в глубокой Азии…

Монголия. 

25-28 июля 2008 года.

Фотогалерея Иркутск

Фотогалерея Монголия

Отправной точкой нашего маршрута был, разумеется, Иркутск, до которого предстояло еще долететь. Пять часов в круглой гудящей бочке – это вам не в гамаке валятся, поэтому мы использовали доступные ускорители времени – литр виски и партию в «тысячу». Наши дамы делали вид, что они не с нами. Расположились мы на последнем ряду, и поэтому мешали мы в основном тем, кто шел в туалет.

В Листвянке мы сели на борт моторной яхты и совершили эдакий круиз-лайт до небольшой пристани у Кругобайкальской железной дороги.  

Бродили по окрестностям, наткнулись на хутор из пары домов с банькой, которую нам тут же предложили истопить. Очень свежая и просторная, с ведром для окатывания себя сверху и с ледяным ручьем для маньяков-банщиков.

Команда яхты в это время накрыла роскошный стол прямо на берегу Байкала. Это был фантастический пикник! После баньки, с наслаждением опрокинуть рюмку холодной местной водки и закусить ее омулем да под шашлычок! 

И заглядеть это все видом Великого Байкала! Великолепное эстетико-гастрономическое ощущение! Заночевали на яхте и утром двинулись в Монголию.

Обязательно остановились «побурханить» на трассе, в специально отведенном месте. «Побурханить» - это значит умилостивить Духов каким-нибудь подношением, чтобы они не препятствовали дороге. Далее была гонка типа «Кэмел трофи», только на «Газели». Мы торопились, поскольку была пятница, а граница по выходным не работает. 

На пропускной пункт «Монды» мы ворвались за четверть часа до закрытия. Подняли шум и устроили суету. Пограничники нас успокоили, у монголов время на час назад, так что мы успеваем. Формальностей минимум и вот мы торжественно пересекаем границу Монголии. Асфальтированная дорога обрывается сразу за шлагбаумом. Советского стиля двухэтажное здание олицетворяется собой мощь монгольской границы. Здесь тоже особых проблем не возникло, пограничница кое-как понимала по-русски. Отголоски монголо-советской дружбы. Здесь же на границе идет бойкая торговля всякими поделками. Мы купили себе шляпы.

До лагеря оставалось еще пару километров, когда и проселочная дорога кончилась. Дальше по равнине шли только еле заметные следы от редких машин. Но указатель есть! Еще бы светофор поставили. 

Расположен лагерь прямо на берегу озера Хубсугул у красивого зеленого склона, на котором камнями выложено «welcome to Mongolia». 

Но это чужеродные, временные элементы на фоне Вечной Степи. 

Пятьсот метров от лагеря - это как минус пятьсот лет цивилизации. Хозяин, бывший москвич, променявший шумный мегаполис на бесшумную степь, радушно нас встретил и определил каждому по юрте. 

Юрта традиционная снаружи и вполне современная по начинке. Посреди столб с солнечным окном с трубой от печки-буржуйки, вдоль стен кровати, советский умывальник и тумбочка с телевизором. 

Дверь, запирающаяся на советский крючок. Очень оригинальна система отопления, состоящая из монгола, приходящего в два часа ночи подбросить поленьев в печку. 

В первую ночь это было некоторым шоком, когда некая тень вламывается, как к себе домой и начинает раскочегаривать печку. Туалет типа сортир метрах в пятидесяти от юрт, либо по-монгольски «за чум». Столовались в местном клубе, кормили вполне даже прилично. Пробовали местную водку «Чингиз-хан», оставила неплохое впечатление.
Моются монголы изредка. Обычно два раза в год по особым праздникам. С водой у них связаны какие-то великие и ужасные верования, поэтому они стремятся ее избегать. Они не ловят и не едят рыбу. И в Хубсугуле ее соответственно хоть пруд пруди, хоть озеро озирай. Вот монголы в основном и озирают, ничего не предпринимая. Ловили хариуса с причала, удалось лично поймать одного, который соскочил с крючка и упал в расщелину пирса. 

Дайверы приезжают сюда охотиться на налима с подводными ружьями.

Как ни странно, посещают размышления об истории. Как вообще можно было передвигаться на этой местности. Те умники-историки, которые рассказывают нам, что монголы вдруг оседлали коней и помчались на Запад, очевидно никогда не были в этой местности. Очень рекомендовал бы им приехать сюда и добраться до Москвы, скажем за месяц. Доскакали бы они только до предгорий Саян и ума, глядишь, у них стало было больше. 

Дальше – все. Ну, есть одна дорога, построенная мощью советской власти, но если попытаться отойти от нее на несколько метров, начинается полная непроходимость. Там ходить неудобно, не то, что ездить на лошадях. А протащить повозки по каменистой местности вообще нереально, будешь чинить ее постоянно.

Как-то я взял фоторюкзак со штативом и пошел прогуляться по окрестностям. Забрался на высокий холм, откуда открываются шикарные виды на озеро, на отроги Саян и на бесконечную равнину.  

Следует отметить, что количество голов скота так велико,  что ВСЯ равнина равномерно загажена. 

Я ступал очень аккуратно, чтобы избежать неприятности. Позже было уточнено, что на четыре миллиона монголов приходится двадцать пять миллионов голов скота. Наконец-то дорвался до ночной съемки. 

Вооружился основательно: Canon EOS 5D, четыре объектива, штатив с шаровой головой.  

Никакой фоновой подсветки, чернильное небо со звездами. Стоял, ловил спутники в кадр. 

Возили нас  в монгольскую семью. Цивилизация мало что дала монголам, в юртах прижились разве что казаны промышленного, а не ручного изготовления. Да пару раз видел спутниковую тарелку. Ни машин, ни солнечных батарей, ни дизель генераторов. Остановились метрах в десяти от юрты – ближе нельзя, личная территория. 

Попросили разрешения войти. Вошли, осмотрелись. Вообще очаг (буржуйка) – центральное место в юрте. В нем всегда горит огонек. На печке стоит казан с молоком, который есть «монгольский стол» вобравший воедино первое, второе, третье и компот. «Монгольский чай» - ужасная смесь молока, жира, чая, трав и вообще всего, что попадет под руку. Допить угощение я не смог. Еще они варят и сушат молоко, превращая его в монгольский сыр. Разумеется, вялят мясо. 

Печь делит юрту на две половины. Правая женская, там рукоделие и стряпня. Левая мужская, там сбруя и инструменты. Грязновато, да и сами хозяева чистотой не отличаются. Совершенно непонятный мне уклад жизни!

Были на Языческом Капище. Монголы хитрые, несмотря на то, что, в общем-то, они буддисты, на всякий случай Духов они тоже не забывают, мало ли чего. 

Капище состоит из десятка кучек камней, куда воткнуты шесты с повязками. Зрелище несколько жутковатое, т.к. имеется обычай украшать кучки черепами. Мы испросили дозволения войти на Капище, побурханили, угостили Духов, чем было и тихо удалились.

Поселок Ханх неподалеку от лагеря весьма похож на отдаленные советские поселки. Есть старая нефтебаза советского типа, снабжавшая топливом когда-то корабли, курсировавшие по озеру Хубсугул. 

Школа, магазин да управа, вот, пожалуй, и все строения. В магазине я видел «Архипиво»!

Угощали нас традиционным монгольским блюдом «баран с камнями». Готовится целый день. 

Берут барана, нашпиговывают его травами, засовывают в обычный бидон, куда кладут еще десяток окатышей размером с кулак. Бидон закрывают, герметизируют и на день ставят в земляную печь. После приготовления барана съесть просто нельзя. Сначала достают камни и передают их друг другу. Странный ритуал, вероятно направленный на установление единства между едоками, путем попыток удержать в руке скользкий горячий камень. Но само мясо – отпад, особенно с бульоном!

Катались на монгольских лошадях, на тех, на которых якобы Чингиз-хан доезжал до Европы. Невысокая в холке, но коренастая лошадка сначала доверия у меня не вызвала, но я все-таки взгромоздился. 

Ничего, выдержала мой центнер и честно меня покатала километра полтора. Монголы – те прирожденные лошадники, гоняют свои стада галопом по степи.

Уезжали мы буквально через три дня, вдохнув полной грудью ветер Вечной Степи и получив целых два озера впечатлений!

MakMcs Copyrights ®