Остров Искья

5-6.V.2013. Остров Искья. 

Переход морем из Неаполя на Искью очень живописен. Большой паром довольно резво идет вдоль берега, давая возможность посмотреть на Неаполь со стороны.

Где-то на горизонте виднеются очертания острова Капри, где семь лет бедствовал, скитаясь по местным виллам, пролетарский писатель Максим Горький.

Причал в Искье построен при поддержке Посейдона. Сделан он просто из металлической решётки. Так что будьте аккуратны, одно неосторожное движение и ваша вещь перейдёт в собственность местных хранителей моря.

Гонка Джиро д'Италия преследует нас и здесь. Все улицы перегорожены, везде символика гонки. Пришлось идти пешком. По карте расстояние было отмечено как «короткие пятьсот метров», которые можно пройти «минут за пятнадцать». Но через пятнадцать минут мы только выбрались из толпы, встречающей велогонщиков. Пока шли по широкой, типично средиземноморской улице, было комфортно. Но потом дорога пошла в гору на несколько сотен метров, забирая все круче. Спасал только свежий воздух и роскошный вид на замок.

Потом мы прошли еще немножко вниз, а потом еще немножко наверх. Т.е. те самые «пятьсот метров» на карте оказались полноценными двумя с половиной километрами по пересеченной местности. Ну ладно, хотя бы вычислили коэффициент пересчета «коротких» метров в обычные, метрические.

Отель нарезан террасами на крутом склоне. Центральная аллея настолько крута, что я бы не рискнул скатиться там на чем-нибудь.

Номер с шикарным видом на замок, с широкой площадкой перед окнами, где можно посидеть вечером, покурить сигару, полюбоваться подсветкой замка.

Главная особенность местных отелей – это бассейны с термальной водой.

Собственно сами отели и строились рядом с источниками. Очень удобно! В любое время года есть неиссякаемый источник горячей воды.

Как только отходишь чуть в сторону от основной дороги, сразу начинаются совсем дикие места. Спустившись по дремучим тропам до каменистого берега, нашли небольшую лагуну с чистейшей прозрачной водой.

Центральные же улицы городка разумеется в типичном средиземноморском стиле: много ярких цветов, теплая каменная плитка под ногами и, конечно же, море!

Фрукты, которые не успели съесть, перерабатывают в побочные продукты и косметику. А поскольку лимоны здесь размером с небольшую дыню, то разного добра полно.

Кроме того, здесь я увидел диковинный напиток «Ликер из руколлы».

О, руккола! Гламурный сорняк, доводящий до вожделенной тряски любую поборницу здорового питания! Конечно, с точки зрения маркетинга русское название «гу́сеничник посевно́й» выглядит куда менее привлекательно нежели (произносить с придыханием) – «руккола». Представьте себе разговор в пафосном кафе: «мне, пожалуйста, салатик с гусеничником, непременно посевным; -  сию секунду, нам утренней «Газелью» доставили отличный гусеничник из Рязани!». Чувствуете? Весь пафос заканчивается на слове «гусеничник». Видимо, для профилактики стеба со стороны мужского населения и был придуман ликер. Типа – женщине салат, мужчине – ликер, и все довольны.

К походу на замок Castello Aragonese (http://www.castelloaragoneseischia.com) я готовил себя морально. Его укрепленные, врезанные в скалы стены и лестницы как раз и создавались для того, чтобы максимально затруднить попадание посторонних внутрь. А его высота вполне достаточна для контроля окружающей акватории. Первые упоминания о замке относятся к V век до н.э., но окончательный свой вид он приобрел только две тысячи лет спустя при анжуйском правящем доме.  Они же и построили дорогу к замку через мелководье. По мере приближения по дороге к этой глыбе она постепенно нависает на тебя, угрожающе увеличиваясь в размерах.

Мне, покорителю утеса Аксла и купола собора Св.Петра не пристало пугаться длинного и тяжелого подъема, но тут… О, слава Лени, я увидел табличку «ascensore». Длинный коридор уводит куда-то вглубь скалы, где установлен вполне современный лифт. Набегавшись за двадцать веков вверх-вниз по этим скалам, нынешние владельцы использовали древний шурф для сооружения комфортабельного подъемника, к радости, как туристов, так и местных работников. Одна минута и ты уже на высоте семидесяти метров, бодрый и веселый.

Вид с вершины скалы такой, какой и должен быть – простор, ветер и солнце.

Строения на скале цепляются за малейшие выступы и расщелины, соединяясь прорубленными в камне галереями. Местами устроены настоящие огороды, есть даже свой собственный сад. В тяжелые времена здесь укрывались от опасности тысячи людей, которых нужно было кормить не только пищей духовной.

Сейчас здесь можно просто бродить от одной часовни к другой. Здесь есть большой винный погреб и другие помещения, включая странные на первый взгляд.

Сначала я думал, что каменные кресла с подлокотниками - это очень удобный средневековый туалет, где можно сидеть как в кресле с подлокотниками.

Что здесь можно развернуть свиток и совершая грязные мирские дела, обсуждать с коллегами высокие материи, прерываясь на покряхтывание. Но потом прочитал описание и ужаснулся! Это помещение – сгнаиватель тел! В прямом смысле «нечто», противоположное по смыслу инкубатору. Ввиду отсутствия в замке земли для кладбища, лимита дров для кремации и желания просто выбросить тело в море, умершего сажали на этот «унитаз смерти». При комнатной температуре плоть гнила самым чудовищным образом, стекая в подставленные сосуды. Несчастные служители культа, вынужденные ухаживать за этим! С трудом представляю набор ароматов этого капища. А болезни! Я хотел было присесть на кресло Харона, но потом вспомнил, что возбудитель чумы живет до 400 лет и резко передумал.

Пару протокольных кадров и прочь на улицу, к очищающему свету солнца!

Открыли купальный сезон на местном городском пляже в виду все того же величественного замка.

На следующий день небо нахмурилось и оказалось, что теплые краски средиземноморья могут быть грустными.

Время, отведенное для визита на Искью заканчивается, мы, не торопясь бредем к пристани, останавливаясь съесть традиционного осьминога и выпить крепкого кофе.

Погрузились на паром, махнули рукой напоследок стражу острова и пошли обратно в Неаполь, «домой»!